Описание

Инструкция к швейной машине 322м - Полезный портал

На мой взгляд одним из важнейших элементов снаряжения выживальщика является РЮКЗАК. Поскольку рюкзак является одновременно достаточно простой в самостоятельном изготовлении вещью в технологическом планев тоже время наиболее требовательной по индивидуальной "подгонке". Далее будет одно дополнее к написанному в теории. Особенно на силовой каркас в месте между лямочным узлом и поясным. На этом отрезке каркасные линии изгибаются. В этом отрезке силовой каркас не работает. Каркасные линии должны быть прямыми, поскольку это кратчайший путь для передачи нагрузок. Ну собственно приступим к расчету рюкзака: Мой рост 175 см. Размер одежды 52 см. Итого рюкзачек получается: 100см на 50см на 24см, около 120 литров. В этой теме я буду по-шагово описывать действия, и возможные варианты. Для информативности материала прошу модератора зарезервировать 5-7 сообщений вслед за этим, поскольку "моментально" я вам вышеописанное не обещаю. Планирую специально осуществлять все "на коленке", т. И как они из кевлара то? Брат Бионик реально пошить сей девайс из кевлара? Значит применяем к нему наши расчеты рюкзака. Дабы наш труд в итоге не был напрасным. Что бы это за рюкзак на картинке не был, точно такой же вы в итоге не получите. Похожий - весьма вероятно. Первое: самый первый шаг - это определить для себя что в итоге мы хотим получить. Конкретно в моем случае я хочу получить эдакий трансформер, который в полной развертке выйдет на общий литраж 70-90 л. По моей задумке должен быть основной отсек монообъемник 50л - 60лбоковые навесные емкости литров по 7-15. При этом думаю нужно обеспечить возможность боковые емкости использовать как самостоятельное изделие, так и объеденять их между собой для получения малого ранца объемом 15 - 30 литров. Второе: берем лист бумаги и рисуем на нем объемы нашего будущего рюкзака. Схематически в виде прямых параллелепипедов. А как намалевали, высчитываете площади поверхности каждого параллелепипеда по отдельности и суммируете их в кучу! К этому добавляете сразу 10% уйдет на мелкие детали, припуски и прочия. Потом можно еще добавить 15-25% это будет тубусы верхние. Сразу предупреждаю, что это не точный расчет кол-ва необходимой ткани, а лишь очень приблизительный. Третье: теперь идем в магазин и покупаем кальку или другой материалбудем малевать выкройки. Спасибо брат не очень понятно. Так как я скорея любитель чем опытная швея-мотористка. Ну калька а дальше что? Oberstleutnant, Ну калька а дальше что? Закругленные смотрятся красивше, как все природное. Ибо в природе прямых углов не встречается, а с другой стороны прямые углы - шить легче. Да, что б легче было малевать выкройки, вместе с калькой покупайте мягкий карандаш черный, красный, зеленый - т. Лекало - эдакая линейка с разными закруглениями и дырдочками. Швейный метр контрастный, с четкими делениями и желательно по плотнее. Пачку швейных булавок хромированные, полированные. Но жена пока БП не наступил. Шить не будет если только. Этот девайс фирмы Бош осваивать. Но он так жужжит иголка дергается. Огромная просьба, проявите терпение, все. Что, зачем и. Забегая на перед - кевлар для рюкзака - чисто "понты", но можно во внутрь, спинку отформовать. Тут мы будем рассматривать общедоступные ткани и материалы из любого магазина "Ткани". Если будет нечто специфическое, то мы будем или знать где искать, или заменим на общедоступное. Я смотрю придется мне свои "труды" потом собирать в отдельный отчетец. Относительно центральной линии полотна: "фронт-дно-спина" размечаем две параллельные линии с равным отступом по 10 см и наводим их красным. По этим линиям будем пришивать ремни силового каркаса вертикальные кольца. Не забываем, что минимум две горизонтальные линии силового каркаса должны проходить через расчетные места будущего крепления лямочного и поясного узлов, т. На моем рисунке указаны минимальные размеры, припуски рекомендую все же сделать на пару-тройку сантиметров. Поскольку у нас рюкзак собирается относительно простым способом, т. Для придания ему "эстетической формы" мы будем применять вставку "формообразующих" элементов. Точки крепления подвески образуют полигон распределения нагрузок на общий силовой каркас. Дабы оптимизировать эту ситуацию, добавляем в эту систему либо диагональные стропы или два треугольника усилителя. Какой вариант выбрать - решать вам, я буду использовать треугольники. На рисунках указанно произвольное кол-во силовых линий. По факту горизонтальных достаточно три: поясная, лямочная и промежуточная, но можно. Возможно дополнить вертикальный силовой каркас не полными вертикальными линиями, "замкнутыми" на лямочную горизонтальную линию. Или "подтянуть" диагоналями к полным вертикальным линиям. Они "намертво" пришиты только на "спине" и "фронте" рюкзака. На "боковины" мы их не пришиваем, а выводим наружу. Делается это для того, что бы горизонтали "работали". А работают они только когда достаточно затянуты, т. Пардон за временное отсутствие. Значит по делу: кальку вырезали, и сложили при помощи шпилек в подобие будущего основного объема рюкзака. Выравниваем от середины к бокам, от низа к верху. Все линии деталей должны приблизительно совпадать. Если есть не совпадения или какая-то деталь короче или сильно длиннее остальных, на этапе кальки это легко можно исправить. Можно на полу, но не удобно и в пол гвоздики забивать жалко. Значит берем ткань и определяем направление долевой нитки вдоль нее ткань ни разу не тянется. Осевая линия спина-дно-фронт должна совпадать с долевой нитью. После чего к расчерченным лилиям силового каркаса начинаете пришивать стропы. Шьем от центра к внешнему краю. В этот разрез будет продеваться стропа и выводится на внешнюю сторону детали. Так что соблюдайте соосность. Разрез обработать - по подобию петелек для пуговиц. Вывести в разрезы стропы и закрепить их там парой-тройкой стежков. При сшивании стропы и полотна не натягивать полотно относительно стропы. Напряженной должна быть как раз стропа, а ткань быть не натянутой, но лежать ровно и без сборок. На счет ткани: для первого раза рекомендую взять обычную камуфляжную ткань, ну или не камуфляжную, а веселой Белгородо-Кердильной раскраски. Такая ткань обычно достаточно доступна по цене и отработает потраченные на нее деньги на все 100%. На то что она промакаемая, не обращаем внимание по причине: не непромокаемым мы сделаем чехол накидку на рюкзак. Купил не так давно коврик кислотных цветов и так аляповато он смотрится на рюкзаке, что пошил для него чехол. Пошит он на редкость отвратительно да и материал плащевки неважнецкий. Ну для чехла сойдет. Горловину дополнительно прошил широкой стропой на которой разместил люверсы для затяжки паракордом. В тот что нижний вплел внутрь три рыболовных крючка, три грузила и 4 метра лески, а верхний просто браслет из 3 метров паракорда. Bionick, интересная тема, но ты бы лучше не только теорию рассказывал, а сам шил рюкзак и все это поэтапно описывал с фото. А так не очень наглядно получается. Особенно на силовой каркас в месте между лямочным узлом и поясным. На этом отрезке каркасные линии изгибаются. В этом отрезке силовой каркас не работает. Каркасные линии должны быть прямыми, поскольку это кратчайший путь для передачи нагрузок. ИМХО, похоже что ты что то напутал. Красным указан силовой каркас и силовые стропы то, что держит весь объем рюзака. Если представить боковую проекцию, то силовой каркас будет прямым в вертикальной плоскости. Нагрузка на каркас идёт именно в этой плоскости. Возможно, ты имел ввиду именно это? Крепление лямок рюкзака, к силовому каркасу по середине - общая тенденция у производителей. Жесткие, станковые рюкзаки могут быть по объёму и форме мешка - какими угодно. Вся нагрузка ложится на подвесную систему станка. Не поверите, но найти кусок брезента оказалось проблемой. Пришлось купить какую то "сумку для мангала" за 200 руб. Может кому будет интересно. Я вот нагуглил одну фирму, но всё равно её в нашем городе не продают. Я вот нагуглил одну фирму, но всё равно её в нашем городе не продают. Я себе так покупал, мне с доставкой до Москвы обошлась в 2000 рублей. Правда пришлось сменить электромотор, чтоб от нашей напруги работала. Можно пошукать наши, подольские, 1022 промышленные. Её 500 рублёв цена. И даже этого жалко - не шитьё будет, а настройка сплошная. Маленькая, длина с сигаретную пачку. Ножеделы часто такую применяют, ножны шить. То есть, и ткань такая машинка должна прошивать. И компактность, опять. А так, где-то стоит Юнион, копия Зингера. В рюкзаке точно не понесу. Надо с оказией к Фиксажу забросить. Эт цена в 4 килорубля потому что зелёный ящик есть? Подольским машинам 322 или 1022, промышленным 22 класса, цена до 3 килорублей, за 5 можно новую такую найти. На ней шить будет гораздо приятнее, чем на этих поделках советской промышленности времён застоя. Будете машину настраивать, а не шить. Для тех, кто хочет дёшево взять нормальную машину, которая шьёт всё, лучше поискать машины произведённые в ГДР. За 1-3 килорубля можно найти очень замечательные экземпляры. Этож не рубаху пошить. Микус, нуну, сама скромностьне так начнёшь чего нить и проще всё по новой новой переделать, чем править. Микус, нуну, сама скромностьне так начнёшь чего нить и проще всё по новой новой переделать, чем править. Ну так я с начала на кошках тренируюсь:rofl: Делаю сначала выкройки из бумаги, скотчем бумажным склеиваю и смотрю, что получилось. А уж опосля кордуру порчу. Швейная машинка -это прекрасно но в дорогу ее с собой не возьмешь. Для шитья толстого матерьяла тента палаток, стропы, ремонта и шитья обувишитья по коже и многих других вещей - проще всего использовать Швейное Шило и капроновую нить. Каждое Швейное шило по ГОСТУ имеет нумерацию в зависимости от толщины иглы. Вырежьте шаблоны и перенесите контуры на гладкую сторону того материала, из которого вы делаете угги, лучше всего выбирать овчину. Выкройте две полукруглые детали мысков, 2 симметричные зеркально подошвы выкройки угги и 4 для голенища угг, оставляйте припуск на швы не меньше 7 мм. А из плотной кожи нужно вырезать 2 детали подошвы. Сшейте детали голенища двух сапог, соединяя попарно параллельные стороны. Обратите внимание, что гладкая сторона меха должна быть лицевой, а ворс — на изнаночной. Однако швы делайте по лицевой для того, чтобы оставленные полоски припуска сделали красивую опушку. Суть его в том, что нам понадобятся шлепанцы, резиновые, для подошвы. Вот мы берем их, обрезаем все лямки, оставляя только подошву. В них не страшен никакой, даже самый суровый мороз, все это благодаря особому меху — камусу это шкура с нижней части ног оленя или лося и технологии пошива унтов, которая практически не изменилась со временем. Вам понадобится: - камус 2-3 штуки; - войлок; - куски кожи; - скорняжный нож; - охотничий нож; - шило; - иголка; - вощеные капроновые нитки; - тесьма, бисер, обрезки меха. Прежде чем шить унты, необходимо тщательно выделать камусы. Этот процесс состоит из нескольких операций. Вначале вымочите камусы в растворе из соли и стирального порошка или мыльной стружки. Из расчета одна горсточка соли и две щепотки порошка на литр воды. В раствор можно добавить немного нашатырного спирта. Положите камусы и держите их в растворе приблизительно 5-6 часов. Тщательно удалите охотничьим ножом мездру. Делайте это, пока шкурка не станет эластичной и мягкой. Далее шкура подвергаются пикелеванию — процедуре, которая обеспечивает размягчение камуса. Приготовьте кислотно-солевой раствор из расчета 50 г соли и 10 мл уксусной эссенции на 1 литр воды. Положите шкуры в подготовленный раствор и выдержите их в нем в течение суток. Затем дайте им полежать в течение 12 часов. Хорошо просохшая кожа должна напоминать картон. Следующий этап — дубление. Приготовьте раствор из 50 г соли это примерно одна горсть 2 г стирального порошка, 10 г гипосульфита, 3 г хромового экстракта, 12 г растительного масла. Должна получиться смесь консистенции сметаны. Залейте этим раствором камусы и поставьте на 12 часов в протопленную печь. Камусы отожмите и дайте им полежать еще в течение суток. Шкуры расправьте, закрепите небольшими гвоздиками на раме и развесьте для просушки примерно на 24 часа. После этого камусы тщательно помните и прошлифуйте мездру наждачной бумагой. Подберите мех по цвету. Выкроите детали, обращая внимание на направление ворса. Все детали сшейте вощеной капроновой ниткой швом через край. Стежки располагайте как можно ближе друг к другу. Из аналогичных деталей сшейте подклад из сукна или тонкой овчины. Вставьте подклад в сапожок из камуса. Из войлока и кожи мастера также используют для этого материал новопор выкроите детали подошвы. Помогая себе шилом, пришейте подошву к меховой части унтов швом вперед иголку. Внутрь постелите стельку из валяного сукна. Детали подошвы можно вырезать из голенища валенка. Следующий шаг - декорирование. На верхнюю часть унтов пришейте тесьму, украшения из кусочков меха, вышейте бисером. У разных народов она называлась по-разному: кисы, пимы, бурки, унты, торбаса. Шили из того, что есть — из кожи, овчины, козьего или собачьего меха, лосиных или оленьих камусов шкур с ног. Высота голенища могла доходить до щиколотки, до колена или до паха высокие сапоги стягивались под коленом вздержкой Если посмотреть на ту обувь, которую шили раньше, и ту, что выпускает современная промышленность для нас сейчас — угги, кисы, пимы - то вполне может появиться хорошее желание сделать что то похожее или непохожее своими руками. Из ненужного меха, старой шубы, дубленки или другого мехового изделия. Мехом внутрь или наружу. На мягкой подошве для дома или на плотной подошве для улицы. Главное — чтоб было тепло, практично, удобно и красиво. Самое сложное в работе — соединение верха и низа. Самое важное для внешнего вида — точность выкройки и незаметность швов. Самое важное для комфорта — теплая подошва, мягкость швов и, опять же, точность выкройки. В домашних условиях удобнее использовать самые простые способы, когда для сапога выкраивается три детали — ступня и две детали верха: верх сапога выкраивается из двух похожих половинок: внутренней и наружной. То есть, на сапоге получится два вертикальных шва: один по центру переда, а второй сзади. Пошив таких сапожек описан в статье «Меховые сапоги со швом впереди и сзади» верх сапога выкраивается из двух деталей: головка верхняя поверхность и голенище. То есть, на сапоге получится два шва: один горизонтальный в области щиколотки и один вертикальный сзади. Найти на просторах интернета выкройку, которая подойдет именно для Вас трудно или невозможнопроще сделать ее своими руками. Для этого выкраиваем детали сапога из плотной ткани с припуском на швысшиваем на швейной машинке, делаем примерку. Такая предварительная примерка даст нам возможность с точностью до сантиметра определить все важные размеры: длину и ширину ступни; ширину голенища сапога верху, и внизу в области подъема стопы ; высоту сапога; расположение швов. На рисунке дана выкройка 37 размера высотой до колена без припусков на швы. При выкраивании деталей важно учесть направление ворса сверху. При выкраивании добавляем припуски: припуск на шов 0,2 — 0,3 см. Если Вы сделаете две выкройки из бумаги и будете одновременно раскладывать их на мехе, то: мех можно выкроить более экономно; проще подобрать рисунок меха для обоих сапог по возможности одинаковым; легче обойти дефекты меха, чтоб они не попали на выкраиваемую деталь. Сшивание деталей удобней выполнить в такой последовательности: пришить верхнюю деталь сапога головку к голенищу; сшить задний шов; пришить ступню; в такой же последовательности сшить детали подкладки, оставив незашитым среднюю часть заднего шва через это незашитое отверстие потом можно будет вывернуть сапог ; вшить подкладку; вывернуть сапог, зашить вручную незаметным прочным швом отверстие на подкладке, оставленное для выворачивания; пришить или приклеить пластичным клеем подошву. Маленькие хитрости: На меховом изделии шов будет менее заметным, если: соединяются две очень похожие друг на друга детали по окрасу, длине и густоте ворса; мех сшивается по направлению ворса; в месте шва ворсинки двух сшиваемых деталей располагаются чуть-чуть под наклоном, немного навстречу друг другу, как бы закрывая шов. На меховом изделии шов не будет растягиваться при носке, если поверх него пришить тонкую мягкую нерастягивающуюся тесьму. Если мездра меха недостаточно плотная, можно укрепить ее, присоединив к ней незаметными с лицевой стороны стежками дополнительную плотную ткань простегать. В этом случае ткань вшивается в шов вместе с мехом. Чтобы швы сделать помягче их следует осторожно разгладить, размять или отбить молоточком. Подошву можно сделать из толстого слоя войлока. Недостаток ее в том, что она легко намокает. Если подкладку делаем меховую, размер сапога нужно сделать побольше на 1 — 2 см. Толщину меха можно легко уменьшить — просто подстричь ворс. Из какой книги - не знаю. Были бы очень полезны. А Выкройки от этой "лабуды" имеются? Были бы очень полезны. Да вроде всё на коленке, потока нет, поэтому выкройки обычно не откладываю. Это от азиатских товарисчей. В крое нет никаких отсылок на половую принадлежность я лично толстовки "прямые" без намеков на девчячесть не люблю - для меня сие изделие мужское. Единственное - они ж китайсы или кто там. Надо под свой размер откорректировать. Обращайте внимание на раскладку. На картинке ширина ткани 170 ну или "разворот" от запястья до запястья. Можно промерить свою любимую удобную по верху рукавов и отсюда плясать. Если шить из флиса и подобных тканей направление долевой нити в которых не принципиально - можно кроить и поперек. Ключевые размеры ОБ обхват бедерОГ груди. Берем бОльшее значение, закладываем припуск на свободное облегание и швы опять таки - можно по проверенной модели замерить. Ширина рукава у кисти у них 10смх2 - по моему нормально. Ширина в районе проймы это самое широкое место рукава Длина изделия. Еще сама не очень поняла вообще раскрой позиционировался как "куртка - пальто - боковины кажется уже с запасом на подборт. Проще вырезать из бумажки маленький муляж и сложить как рекомендовано. Будет понятно, что к чему. Сейчас мужчины плюнут на хорошую выкройку. Я принципе хотела написать, что этот восточно азиатский фасон - унисекс фактически. Сейчас мужчины плюнут на хорошую выкройку. Я принципе хотела написать, что этот восточно азиатский фасон - унисекс фактически. Отрезать предполагаемые подборта - на манжеты. А вообще и флис не обязателен. Не знаю, как сына отнесетсяно мне безумно нравится тренд "рециклед". Например японское Боровышедшее из одежды бедняков. Собственно тибетские, узбекские стеганные халаты оттуда. На первых фото - уже промышленные реплики. Я бы в таком ходила Для девочек модель кроя все-таки специфична. Про другие материалы и черепа. Как положившая бессонные ночи на пошивы фигни для дитячьих косплеев могу сказать - трафарет и краски в помощь! Про другие материалы и черепа. Как положившая бессонные ночи на пошивы фигни для дитячьих косплеев могу сказать - трафарет и краски в помощь! Сейчас мужчины плюнут на хорошую выкройку. Я принципе хотела написать, что этот восточно азиатский фасон - унисекс фактически. Может оне как кот Матроскин и на машинке вышивать умеют? Пришлось в субботу несколько отрезов льна куплять, буду пробовать. Вот так сразу и плюнут? Может оне как кот Матроскин и на машинке вышивать умеют? Пришлось в субботу несколько отрезов льна куплять, буду пробовать. А Тучково - это далеко? Несколько лет назад избавилась от электрической Лады кусаю локти. Поменяла на современную неженку. Теперь мечтаю о ножном зингере - чтоб и кожу брала. А Тучково - это далеко? Несколько лет назад избавилась от электрической Лады кусаю локти. Поменяла на современную неженку. Теперь мечтаю о ножном зингере - чтоб и кожу брала. Тучково недалеко от Вас, километров 70 от Москвы, по Минскому али Рижскому шоссе доехать. Дороговат по нынешним меркам стал этот антиквариат. Лучше разжиться Кёхлером - машинка современнее, но такая же неубиваемая и шьёт всё подряд. Микус, у нас с мамкой на двоих 4 машинки: из них две "наследные" одна в войну при наступлении немцев была закопана: вместе с ещё кучей "добра" откопали года через два-работает наверное ещё до революционная, другая тоже зингер наследна, но обе ручные. Выбор бедного домашнего портного - Кёхлер Альтенбург до этогофинская Tikka, старые немецкие Веритасы. Выбор очень большой, цены ниже плинтуса, надёжность на уровне лома, шьют всё, что не подсунешь. Да вроде всё на коленке, потока нет, поэтому выкройки обычно не откладываю. Ну у меня пока что первое изделие. Самодельная кобура для пистолета. Частично поделила на файлы. Я ж немного выше приводил уже список из хороших машинок по халявной цене. Любая из них спокойно прошьёт такой бутерброд и даже. Я на Кёхлере шил бутерброд из 2-х слоёв кордуры+ 2 слоя стропы и между кордурой пенка. Это была плечевая лямка. На нонешней японской машинке тож такой бутерброд шьётся, только лапку приходится вручную приподымать. У нонешней, японской, подъём лапки миллиметров 6, а у немца было около сантиметра. Все это очень интересно. Но больше всего мне про трусы понравилось. Кроме всего прочего очень хорошо в них иметь потайной карман. Кстати который меня однажды реально выручил! В каждом деле есть свои сикреты и наработки, какие нитки пользовать в том или ином случае, технология пошива. Вот Микус, к примеру, вначале изделие из бумаги клеит. Задав тебе вопрос по теме можно ли будет получиль ответ? В каждом деле есть свои сикреты и наработки, какие нитки пользовать в том или ином случае, технология пошива. Вот Микус, к примеру, вначале изделие из бумаги клеит. Задав тебе вопрос по теме можно ли будет получиль ответ? Вопросы можно задавать-чем смогу помогу. Почему снимающаяся крышка на ружейном чехле, а не обычный откидывающийся клапан на 1 застежке? Ведь дольше открывать, и можно потерять. Под какое оружие чехол? Внутри не увидел разбивки на 2 отсека, если для разборной двудулки, то металлические части будут тереться и биться о деревянные, что плохо скажется на внешнем виде ружья. Нет заужения к нижней части чехла, приклад придется искать засунув руку по локоть. На традиционных старых чехлах на донной части делают небольшую петельку, которую почему-то перестали делать на более современных. Меж тем это довольно удобная штука. Повешенный за нее на гвоздь или сучок чехол с ружьем, висит более компактно, чем повешенный за переносной ремень, когда эти чехлы занимают половину охотничьей избушки, или стана, и то и дело падают от задевания их широкими плечами охотников. Посмотрел в инете, это похоже тактический чехол, кажется к ношению оружия подобным образом в нашей стране предъявляются законодательные претензии. Но в любом случае петелька, сужение книзу и несъемный, но откидывающийся и закрепляющийся в открытом виде клапан могли бы быть полезны. Для шитья военного-тактического снаряжения и амуниции из кордуры по спецификации используются нейлоновые нитки текс 90, но пойдут и 60-70. Вот Микус, к примеру, вначале изделие из бумаги клеит. На всё это уходит много времени, гораздо больше чем на само шитьё, поэтому если есть какой-то навык изделие не отличается сложным дизайном, то после расчетов рисуют лекала даталей, вырезают по ним сами детали и сразу сшивают. Сшить между собой два куска ткани, наверно, сможет каждый, а вот сшить правильно-быстро-качественно, вот для этого нужен прокачанный скилл на мой взгляд портные будут нужны всегда, в любом постБПшном мире тайгасан, зато брутально может посоветуешь чего в выборе "правильной" молнии? Варвар59, здесь скорее не важно что шить, а важно само умение шить. Сшить между собой два куска ткани, наверно, сможет каждый, а вот сшить правильно-быстро-качественно, вот для этого нужен прокачанный скилл на мой взгляд портные будут нужны всегда, в любом постБПшном мире Будет подставы для снайперов вышивать:.

Имеет электронный блок управления, автоматическую обрезку нитей, автоматический подъем лапки, регулировку скорости и позиционирование иглы.