Дом из пеноблоков своими руками фото

Вы всегда мечтали построить дом вдали от шумных магистралей и тяжелого городского воздуха. Мечтам свойственно сбываться. У вас на руках документы на участок земли в прекрасном месте, и теперь наступило время подумать, из чего будет построен ваш дом. каких размеров, как облицован и еще много других вопросов. Мы рекомендуем вам построить дом из пеноблоков своими руками и готовы представить пошаговую инструкцию.

Что же так привлекает строителей в использовании пеноблоков? Ответ очень простой:

1. Стены из пеноблоков «дышат» и не потеют точно так же, как конструкция из дерева.
2. Пористая структура материала прекрасно сохраняет в доме тепло в холод и прохладу в жару.
3. Отличные показатели звукоизоляции .
4. Экологически чистый материал, который не нуждается в сложной обработке.
5. Использование пеноблоков для строительства дома позволит в дальнейшем экономить на обогреве помещений.
6. Пенобетон увеличивает свои показатели прочности с возрастом.
7. Для изготовления пеноблоков используются самые простые ингредиенты: вода, цемент, песок и пена, что значительно сокращает финансовые затраты.
8. Один пеноблок заменяет в среднем 15 кирпичей и его вес при этом в два раза меньше.
9. Технология строительства из пенобетона намного проще, чем кладка кирпичей .
10. Для зданий из пенобетона не нужно закладывать фундамент, выдерживающий большие нагрузки .

Шаг №1. Получить все разрешительные документы на застройку участка. Заказать проект дома, включающий разработку индивидуального водоснабжения. обеспечения отвода стоков, отопительную систему.

Шаг №2. До начала строительных работ на приобретенном участке, необходимо обеспечить постоянную подачу воды, место для хранения строительных материалов и инструментов и временное сооружение для себя и своих помощников. Вам понадобится физическая помощь 3-4 человек. Индивидуальным водоснабжением может быть абиссинский колодец или скважина. Прежде чем приступить к бурению, обозначьте на участке месторасположения будущих сооружений.

Шаг №3. Закупка строительных материалов для возведения фундамента. Подготовка котлована для закладки основания дома из пеноблоков. Самым оптимальный вариант — возведение ленточного фундамента. Согласно проекту здания на строительной площадке делают разметку, по которой копается вручную или с помощью специальной техники котлован.

Плодородный слой грунта не стоит далеко вывозить, он вам пригодится на своем участке. Для дома размером 12 * 10 метров четыре человека выроют котлован под фундамент за две недели. Глубина котлована зависит от глубины промерзания в вашем регионе, а она бывает от 30 см до 170 см.

Обратите внимание! Строительные материалы лучше закупать на текущий этап работ, чтобы не загромождать строительную площадку.

Шаг№4. Строительство котлована. Перед закладкой основания в котловане насыпать до 30 см песка, а сверху такой же слой щебня и уплотнить. Это подушка под бетонный фундамент. Работы продолжить сборкой арматурного каркаса. Соединять арматурные прутья между собой нужно прочно и качественно.

Наступило время установки опалубки. Для этого понадобятся прочные доски, скрепленные в щиты. Их проще устанавливать в котлован и по окончании работ снимать. Щиты располагать строго параллельно между собой, чтобы котлован получился ровный. Вверху противоположные щиты соединить между собой поперечными досками.

Обратите внимание! По всему фундаменту нужно уложить поперечные куски асбестовых труб, выполняющих роль вентиляционных отверстий.

Для приготовления качественного бетона на единицу объема цемента М500 добавить три единицы песка и немного щебня мелкой фракции. Сначала небольшим количеством раствора без щебня залить подушку фундамента, а потом начать работы по возведению всей конструкции. Ширина фундаментной ленты может быть от 30 см до 50 см, а высота не меньше 70 см.

Работы с фундаментом окончены и можно отдохнуть от 7 до 10 дней. За время отдыха позаботиться о доставке на строительную площадку пеноблоков (лучше использовать марку D800), специального клея, арматурных прутов, гидроизоляционного материала в нужном количестве.

Шаг №5. Кладка стен. Настало время заняться поднятием стен будущего дома. На готовый фундамент укладывается гидроизоляционный слой. Для укладки пеноблоков используют зубчатый шпатель и специальный слой.

Обратите внимание! Уровень кладки блоков из пенобетона зависит от качества выполнения первого ряда. Во время работы используют лазерный уровень или нивелир. Для каждой стены отмечаются плоскостные отметки, по которым потом блоки первого ряда стачиваются, если в этом есть необходимость.

Решая вопрос, как сделать дом из пеноблоков прочным и долговечным, нужно не забывать об необходимости выполнения перевязки блоков. Выполнять ее нужно так же, как и при работе с кирпичом. В каждом последующем ряду блоки сдвигают на половину длины по отношению к предыдущему ряду.

Клеевой раствор для пеноблоков приготовить согласно инструкции, прописанной на упаковке. Зубчатым шпателем нанести сначала клей боковые стенки блока, а потом на нижнюю часть. Уложить блок. Каждый ряд уложенных блоков проверяют уровнем.

Снизить и устранить растрескивание стен во время усадки дома поможет армирование. Выложив первый ряд блоков, нужно на их поверхности вырезать штробы (40 на 40 мм) отступив от края блока минимум на 60 мм. Делать два параллельных паза по всему контуру с закруглениями по углам. Тщательно очистить пазы от пыли и наполнить клеем. Уложить арматурные пруты диаметром в 8 мм. Продолжить кладку блоков. Сделав четыре ряда, повторить армирование.

Обратите внимание! Над оконными и дверными проемами с обеих сторон кладки установить металлические уголки. Длина уголка должна превышать ширину проема минимум на 60 см. Для широких проемов этот размер должен быть увеличен. Прежде чем устанавливать уголок, в стене вырезать паз и смазать клеем. Укладка уголка производится в вертикальной плоскости внутренней и наружной линии стены.

Для бригады из четырех человек на кладку стен дома размером 12 * 10 метров достаточно всего 7—10 дней, если работать в хорошем темпе.

Шаг №6. Потолочное перекрытие, чердак и крыша. Для перекрытия потолков используют готовые заводские плиты или деревянные балки. При покупке балок нужно обратить внимание, чтобы они были сухими. Для обвязки балок потолка использовать 30 мм доску.

Чердачная конструкция собирается на земле и поднимается наверх для установки. Стропильную конструкцию обшивают досками, укладывают гидроизоляционный слой и кровельное покрытие.

Шаг №7. Установка дверей и окон.

Шаг №8. Отделка фасада дома из пеноблоков. Если не сделать наружную отделку построенного дома из пеноблоков, через время стены потемнеют и будут выглядеть не очень привлекательно. Ко всему прочему наружная отделка усилит качественные характеристики пенобетона и сделает дом еще теплее и прочнее.

• Декоративные панели или сайдинг. Между стеной и навесной облицовкой обязательно оставить воздушный зазор.
• Использование смесей, предназначенных для штукатурки пенобетона.
• Отделочный камень или кирпич.
• Затирка швов и покраска стен из пеноблоков силиконовыми паронепроницаемыми красками.

Внутренняя отделка дома из пенобетона может быть выполнена абсолютно из разных материалов.

Для выполнения штроб под электрический кабель используют штроборез. Дрелью в пеноблоках легко высверлить гнезда для выключателей и розеток.

Пеноблоки прекрасно поддаются сверлению. Ввернуть маленький шуруп будет легко и просто. Если вам нужно ввернуть крупный шуруп, используйте специальные дюбеля-саморезы для пенобетона.

Чтобы разрезать блок на нужные куски, используйте ножовку с крупными зубьями.

Для полного возведения дома из пеноблоков бригадой из четырех человек понадобится всего один сезон.

Дом из газобетона своими руками - пошаговая инструкция!

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели)

Дом из газосиликатных блоков своими руками: строительство, проекты, фото

Главная » Строительство » Стройка » Этапы строительства дома из газосиликатных блоков

Дом из газосиликатных блоков – направление строительства, которое конкурирует с традиционным «кирпичным» подходом.

Хотя газосиликат стоит чуть дороже кирпича, он имеет преимущества, которые заставляют все большее количество компаний и дачных частников обращать внимание именно на газосиликат.

Далее мы расскажем, какие блоки следует выбрать, как возводить стены из газосиликата, приведем калькулятор под расчет количества материалов, фото и видео о работах.

Газосиликатные блоки имеют преимущества и недостатки и что хорошо — положительных сторон больше:

• Легкость. Газосиликат в 5 раз легче бетона. Стандартный размер блока – 60х20х30 см. Один блок заменяет 22 кирпича, которые весят под 100 кг. Как итог, стены и фасад будут легче;
• Теплоизоляция. Блоки — пористые, а значит их теплоизоляционные свойства лучше, чем у любого другого материала. Теплопроводность составляет всего 0.12, тогда как кирпич имеет 0.87. Газосиликатные блоки помогут сильнее утеплить жилище;
• Теплоаккумуляция. Блок имеет интересное свойство: летом он прохладен, а зимой теплый. Блок толщиной 30 см равен по этому показателю кладке из кирпича в 60 см;
• Прочность. Газосиликатный блок лучше переносит сжатие, чем растяжение. Если вы хотите использовать блок в качестве арочного проема или для фасада снаружи, то нужно делать армирующий пояс и подпорки, которые выполняются из дерева/металла или выбирать больший размер блока;
• Экологичность. В производстве задействованы кварцевый песок, цемент, вода, известь, алюминиевая пудра. Однородную массу заливают в форму под нужный размер, в ней протекает реакция между известью и пудрой — образуется водород, который придает пористость;
• Морозостойкость. Газосиликатные блоки легко переносят многократный цикл замораживания-оттаивания, в 2 раза больше, чем кирпич. Утеплить блоком снаружи и изнутри можно любую постройку;
• Пожаробезопасность. Блок сделан из негорючих элементов. Он выдерживает прямое воздействие огня на протяжении от 3 часов;
• Звукоизоляция. Газосиликатный блок с хорошей штукатуркой на фасаде гасит до 65 дБ входящего снаружи шума. Звукоизоляция такая же, как у 3-слойного стеклопакета. Размер блока также важен: чем он толще – тем лучше изоляция, чем плотнее – тем, наоборот, хуже изоляция.

• пористая структура при смачивании снаружи приведет к появлению грибка;
• вместо дюбелей используется дорогой химический анкер;
• дом из газосиликата своими руками ставится только на ленточный фундамент;
• газосиликат плохо переносит растяжение – нужно использовать армированный пояс;
• строительство дома в 2 этажа и больше требует ставить армированный пояс, отделка выполняется с использованием иных материалов, проводится дополнительное утепление, что ведет к удорожанию строительства, особенно если дом с мансардой и гаражом или имеется сложный фасад.

Теперь вы лучше понимаете, какие именно газосиликатные блоки подойдут для вашей постройки, какие размеры бывают и какой размер будет более удобным для вас.

Прежде чем приступить к кладке стен своим руками, нужно правильно выполнить расчет нужного количества блоков.

Расчет количества можно выполнить с помощью калькулятора: вводите в него необходимые проектные данные о периметре, количестве окон, дверей, размеров проемов, высоты коробки, толщины кладки и размеров шва.

Калькулятор выдает результат с погрешностью 5-10%, потому расчет требует докупить блоки сверх указанного количества на 5-10%.

Различают следующие марки газосиликатных блоков:

• D 300: цифра в обозначении говорит о плотности – 300 км/м3. Коэффициент теплопроводности составляет 0.08 Вт/м•°С. Такой блок лучше использовать под утепление и создание перекрытий;
• D 400: теплопроводность – 0.096 Вт/м•°С, служит тем же целям, что и D 300;
• D 500: коэффициент теплопроводности составляет 0.12 Вт/м•°С. Такой блок можно использовать для наружных стен в домах, где дополнительное утепление не предусмотрено;
• D 600: теплопроводность составляет 0.14 Вт/м•°С. Годится для строительства без теплоизоляции. Но при этом толщина должна быть больше стандартной. Также такой блок показан к строительству домов с навесными фасадами;
• D 700: теплопроводность – 0.17 Вт/м•°С. Блок, подходящий для перегородок и несущих стен. Для наружной стены используется, только если есть дополнительное утепление.

Рекомендации по выбору:

• марки 200-300 – как утеплитель фасада, отделка снаружи;
• 400-600 – для одноэтажных домов, ненесущие и несущие стены (любой калькулятор на просторах сети по умолчанию имеет в виду блоки данной категории);
• 500-700 – для объектов от 3 этажей высотой, с мансардой;
• 700 – используется под армирующий пояс.

Приступаем к строительству стен своими руками. Сперва нужно построить ленточный фундамент (смотрите видео ниже).

Выполняется из 200-й марки бетона: цемент, крупнозернистый песок и гравий смешиваются в пропорции 1 к 2 к 2.5.

1. опалубочная доска;
2. проволока чтобы армировать фундамент;
3. песок.

Перед выполнением всех работ необходимо заказать геодезическое обследование земли. Затем надо произвести расчет фундамента и количества материала под заливку (как вариант – используйте калькулятор для ленточного фундамента).

Для проведения разметки срезаем верхние 15 см земли, определяем первый угол, расставляем колышки. Затем протягиваем от колышка веревку, размечаем следующие углы.

Выставив углы угольником, довершаем полный прямоугольник. После измеряем диагонали – при правильной разметке они будут равными, аналогично отмечаем внутренние линии под фундамент.

Размеченные линии ровняем горизонтально: на одинаковом уровне ставим планки, по которым протягивается веревка.

Далее необходимо заняться земельными работами. Своими руками роем траншею под фундамент от самого низкого угла, иначе глубина окажется неравномерной, при этом траншеи должны быть вертикальными.

Если сыпется грунт – ставим подпорки. Потом проверяем уровнем дно, на него насыпаем подушку из речного песка толщиной 15 см, затем каждый слой песка трамбуется, поливается водой.

Затем выставляем опалубку, для этого ставим опоры по углам из бруса, ставим опалубку: соединяем доски брусками/уголками, сажаем на саморезы так, чтобы бруски/уголки были снаружи, а шляпки внутри.

Высоту нужно рассчитать так, чтобы уровень фундамента составил не меньше 30 см.

Для укладки арматуры под пояс режем металлический прут толщиной 8-12 мм на куски требуемой длины.

При глубине фундамента от 40 см, прутья вставляются также вертикально, арматура крепится к опалубке и между собой соединяется проволокой.

Теперь приступаем непосредственно к заливке фундамента.

Смешиваем своими руками цемент и речной песок из расчета 1 к 2, заливаем водой до консистенции сметаны.

Берем столько же щебня, сколько и песка.

Заливаем щебень раствором так, чтобы он полностью смочился. Потом заливаем бетон: протыкаем прутом, уплотняем бруском, чтобы освободить пустоты от воздуха.

При заливке простукивайте опалубку, чтобы бетон лучше лег.

Потом равняем поверхность правилом, обсыпаем верхний слой просеянным через сито сухим цементом и закрываем бетон покрывалом и оставляем на 1 месяц для высыхания.

Фундамент после высыхания следует гидроизолировать.

Кладку начинаем с угловых блоков (не забудьте выполнить расчет количества: калькулятор посчитает количество с запасом).

Затем ставим направляющие колышки (размер шага 1 м) и натягиваем веревку, по которой выкладываем первую линию и ровняем ее уровнем.

Кладка выполняется с перевязкой швов: блоки в верхнем ряду должны смещаться не меньше чем на 1/3 от блоков ниже.

Вместо цемента используется специальный клей. Каждый 4-й ряд армируется, как пояс: штробим выемку своими руками по всему периметру прямо в уложенных блоках и ставим арматуру.

Арматуру укладываем в 1-й, 4-й, 8-й ряды и т.д. Блоки ставим на клеевой раствор зубчатым мастерком. Обязательно при укладке проклеиваются 2 торца блока, низ, а верх при укладке следующего ряда.

Если при соблюдении кладки блок длиннее нужного – режьте его болгаркой. Фасад скроет любые недочеты.
Следует выделить некоторые особенности кладки.

Все проемы в доме следует выкладывать металлическими уголками и подпирать распорками.

Также в проемах, размер которых начинается от 1.5 м, заливается пояс из железобетона, а перед тем, как построить стены, имеет смысл в опалубку вложить слой пенопласта в 10 см.

Облицовка выполняется после строительства стен, в стены лучше закладывать сетку, чтобы при облицовке она связалась со стеной.

Вагонка и сайдинг – лучшая отделка фасада, которая вдобавок может лучше утеплить дом, и при этом отделка возможна только гипсовой штукатуркой.

Благодаря клею достигается тончайший шов – не более 3 мм.

Клей легко приготовить своими руками:

• наливаем воду в ведро;
• добавляем сухую смесь клея;
• перемешиваем;
• соблюдайте соотношение воды и смеси, указанное на упаковке;
• не готовьте сразу всю смесь – только по мере надобности.

Мы не стали приводить пошаговую инструкцию о том, как построить дом из газосиликата своими руками с нуля, как довершается отделка фасада, как выполняется утепление по той простой причине, что получился бы гигантский текст.

Обратите внимание – выше описано большинство нюансов, которые возникают при конструировании дома из газосиликатных блоков.

Не стоит забывать, что это лишь нюансы и общие рекомендации, в рамках которых вы вольны возводить любой объект.

Так что дайте волю фантазии, но не забывайте, что ее успех зависит от досконального соблюдения технологических предписаний, какие указаны в тексте выше и подкреплены видео.