Печь на дровах для дома из кирпича: Инструкция по возведению печи

Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.

Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.

При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.

Оптимальное расположение печи – в центре дома.

• - Отопительные;
• - Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
• - Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
• - Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).

Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.

Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).

Инструкция по кладке:

Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.

Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.

Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.

В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).

4. этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.

5. строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).

Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.

Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.

В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.

Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).

С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.

Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.

В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.

Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.

Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).

Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.

После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.

Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).

С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.

Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

• - керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
• - кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
• - плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
• - задвижки 28х18 см – 2 штуки;
• - дверца топочная 27х30 см;
• - поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
• - инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Продолжаем кладку стенок печи и укладываем колосниковую решетку.

Далее производим футеровку печи шамотом.

Производим укладку чугунной плиты 40х70 см. (11 ряд).

Сначала плиту укладываем на кирпичи «насухую», производим карандашную разметку периметра плиты. Болгаркой выпиливаем выемку в кирпичной кладке для плиты. Глубина углубления 10-15 мм. Укладываем уплотнитель (асбестовый шнур). Сверху кладем плиту. Проверяем ее горизонтальность.

12 ряд: делаем трехканальный отопительный щиток.

13 ряд перекрывает предыдущий и так далее до 18 ряда. В 18 ряду устанавливаем вторую задвижку. 19 ряд – продолжаем строительство. 20-21 ряд: перекрываем все каналы, кроме первого. 22 ряд: начинаем строительство дымовой трубы.

Такие печи на дровах из кирпича способны быстро обогреть помещение, и пригодны для приготовления пищи. После завершения строительства актуально сделать отделку печи натуральным или искусственным камнем, керамической плиткой или произвести штукатурку поверхности.

Русская печь своими руками: чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

Наименование материалов и элементов

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой - ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

2. На 2м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

4. Закрываются своды и делаются отверстия.

5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

8-9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

25-26. Закрываете задвижку кладкой

27-29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Количество традиционных русских печей в России сокращается. Новые печи заказывают редко и никому не интересно даже, как сложить русскую печь своими руками, фото и рекомендации мастеров. Предлагаю иначе квалифицировать такую бандуру, и использовать маленькую русскую печь, но уже как один из элементов сложных печных сооружений.
Например, я лично пользуюсь малюткой с размером пода 500х500 мм, с горнилом 380х250 мм. Вполне справляется со своими функциями, даже пекли пироги. Дальше – в наличии кирпичный футляр на ребро, который одновременно выполняет роль облицовочного с отступом на 50 мм, заполненным каменной ватой. По сути, это такой средний термос, который может быть использован и в качестве коптильни. Кстати, я слышал, многие используют печку именно как доп элемент, а не как основное сооружение.

Печь экономка – наш ответ буржуйскому барбекю!

Где-то прочитал, что в русских печах коэффициент сжигания составляет 70%. Если это действительно так, можно ли проводить при закрытой заслонке дым по каналам. Так ведь получится повысить КПД и самой печи. Есть ли у кого какая информация по этой теме?

У меня получилась немного упрощенная печь своими руками, вернее, я решил упростить ее горнило с тем, чтобы уменьшить в целом объем. Вообще на практике сталкиваюсь с тем, что никому уже большая печь не нужна. Если горнило переделать под шашлычницу (прямо на шампурах мясо в горниле подвешивает), то получается и функциональная печь, и относительно небольшая.

Давайте будем двигаться вперёд. Надо делать такие русские печи, которые будут пользоваться популярностью у заказчиков. Что касается КПД, то максимум, который можно выжать, это 85% при закрытой заслонке и разводке. Но по мне лучше все же обратить внимание на каминопечи. Так у вас получается и большой обзор открытого пламени, и с размерами все нормально, при этом, когда закрывается заслонка, она превращается в отопительную печь.
Вполне оправданно при закрытии заслонки протягивать вниз газы ниже уровня топки.

Популярное на сайте:

• Ректификационная колонна для самогонного аппарата своими руками
• Изготовление самогонного аппарата своими руками
• Самогонные аппараты из Германии

• 27.09.2016 » Самогонные аппараты из Германии
  Имею уже год кировский Люкссталь. Они кировское происхождение и не скрывают, сертификат.
• 21.09.2016 » Самогонные аппараты из Германии
  Насколько известно мне и многим другим самогонщикам - люкссталь делают в Кирове так то!
• 10.09.2016 » Терморегулятор для котла отопления
  Здравствуйте. Имеется в наличии двухконтурный котёл Кентатсу. Хочу завязать его на комнатный.
• 07.09.2016 » Водонагреватели Ariston - принцип работы и преимущества
  Купил в/н Аристон VLS EVO INOX PW 80. Брал его из-за нержавеющего бака. В инструкции рекомендуется.
• 05.09.2016 » Печь для бани из металла своими руками по чертежу
  Я сделал из бочки 3мм, разбив на 2 секции вертикально, топка и сверху бак для воды. В топке.

Сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет. Копирование материалов разрешено только при размещении активной ссылки на сайт PortalTepla.ru

Печь-экономка (на основе русской печи)

В основе печи-экономки лежит конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход. Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.

Материалы для строительства печи:

• кирпич обыкновенный — 750 шт.;
• глина — 0,5 м3;
• песок — 0,5 м3;
• решетка колосниковая 120 х 140 мм — 1 шт.;
• решетка колосниковая 180 х 250 мм — 2 шт.;
• дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;
• дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;
• дверка поддувальная 140 х 270 мм — 1 шт.;
• дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;
• дверка прочистная 130 х 140 мм — 4 шт.;
• плита чугунная с двумя конфорками — 1 шт.;
• задвижки вьюшечные 130 х 250 мм — 2 шт.;
• заслонка 400 х 420 мм — 1 шт.;
• коробка водогрейная — 1 шт.;
• сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;
• сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;
• сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;
• сталь круглая сечением 16 мм — 350 мм;
• проволока для связей сечением 6 мм — 10 м.

Последовательность кладки печи-экономки:

Вариант без водогрейной коробки

1-й ряд — кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.

2-й ряд — закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.

3-й ряд — установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.

4-й ряд — кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.

5-й ряд — на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.

6-й ряд — установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

7-й ряд — установка дверки основной топливной камеры.

8-й ряд — установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

9-й ряд — сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.

10-й ряд — первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.

11-й ряд — второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.

12-й ряд — канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.

13-й и 14-й ряды — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

15-й ряд — между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

16-й ряд — перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.

17-й ряд — установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

18-й ряд — первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

19-й ряд — последний ряд кладки свода.

20-й ряд — кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд — первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.

22-й ряд — стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, увеличивается до 12 х 19 см размер вентиляционного канала.

23-й ряд — вентиляционному каналу придается квадратная форма.

24-й ряд — установка задвижки над вентиляционным каналом.

25-й ряд — изменение формы дымового канала.

26-й ряд — продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.

27-й ряд — установка задвижки над дымовым каналом.

28-й ряд — два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.

29-й ряд — перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.

30-й ряд — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31-й и 32-й ряды — кладка перекрыши.

33-й и 34-й ряды — кладка дымовой трубы в один кирпич.

Печь-экономка (на основе русской печи). Вариант без водогрейной коробки.Последовательность кладки

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд — выкладывается так же, как и в первом варианте.

2-й ряд — закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.

3-й ряд — устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд — устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.

5-й ряд — перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд — над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.

7-й ряд — устанавливается топочная дверка основного топливника.

8-й ряд — ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд — перекрыша водогрейной коробки.

В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки.