Расскажите пожалуйста подробно! Как правильно пользоваться паяльником? что то у меня самому не получается сделать!

Д К Профи (776), закрыт 5 лет назад

Берёшь паяльник, зачищаешь мелким напильником жало с двух сторон, так, что бы поверхность жала была как можно более гладкая и чистая. Включи паяльник нагревать и во время нагрева начинай водить канифолью по зачищенному жалу (канифоль должна начинать потихоньку плавиться и оставаться тонким слоем на меди жала паяльника). бери припой (по простому олово (его сплав) ) и так же води по жалу на котором уже есть дымящийся слой канифоли, покрой таким образом заточенное жало тонким слоем припоя, теперь ты, как говориться, залудил паяльник. Рабочая часть паяльника - это кончик жала, который как правило в виде угла. Ну а в пайке всё дело сводится к залуживанию медных поверхностей проводников (нанесение слоя припоя на медную поверхность, на которую предварительно был нанесён слой канифоли). Запомни: чтобы залудить медную поверхность она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть чистая (хорошо заточенная). Бери провод, зачищай его ножом, что бы была чистая медная поверхность провода, дальше зачищенную часть провода "искупай" в канифоли, потом докоснись до неё небольшим количеством расплавленного припоя и он покроет провод, так делаешь с двух сторон провода. Всё, провод готов к пайке. Дальше надо только докасываться расплавленным на жале припоем до двух залуженных проводников (меньше секунды (но не всегда, может и дольше (это зависит от толщины спаиваемых частей))). припой сам их соединит (растекётся по ним). Качественная пайка - это гладкое, равномерное соединение. Следи за чистотой жала! И ещё, припой на паяльнике должен быть жидкий (значит паяльник хорошо разогрет). а не в виде "каши" (значит паяльник недогрет). Паяние: зачистка, лужение и соединение.

Мураками Просветленный (22054) 5 лет назад

мал да зелен ты естчо

Klimyha Гуру (2596) 5 лет назад

С канифолью паяй!

Марина Михайловна Ученик (146) 5 лет назад

В розетку воткни, под паяльник чего нить положи, чтобы стол не прожечь.

Инструкция по паянию.
1)Взять паяльник
2)Зачистить жало паяльника
3)Положить паяльник
4)Взять детали для спаивания
5)Зачистить детали для спаивания
6)Положить детали для спаивания
7)Взять флюс (канифоль, кислота и т. п. ) и нанести на спаиваемые детали
8)Положить флюс
9)Взять паяльник в правую руку ( или левую, кому как удобно )
10)Свободной рукой соедините спаиваемые детали, предворительно обработаные флюсом
11)Тыкните жало паяльника в припой до перетекания части припая на жало паяльника
12)Прижмите жало паяльника к месту сопряжения 2х деталеи, предворительно обработаных флюсом
13)Ждите пока припаи не растечется на припаваемые поверхности
14)После нанесения припая и сопряжения 2х деталеи - отведите паяльник
15)Положите паяльник на подставку, закроите флюс, очистите детали от остатков флюса
16)ВЫКЛЮЧИТЕ ПАЯЛЬНИК
17)Поздравляю, вы научились паять

Сергей Звурыкин Гуру (4010) 5 лет назад

тебе инструкция нужна для паяния или инструкция как правильно добывать информацию с помощью паяльника?

Владимир Искусственный Интеллект (177812) 5 лет назад

кому-то я уже отвечал. не будет тебе рекомендации! будет совет-набивай руку! как только это произойдёт -сам всё поймешь как паять хорошо и качественно. и других научишь.

vgg60 Просветленный (21101) 5 лет назад

В большинстве книг для начинающих радиолюбителей подробно всё описано. Читаете и повторяете. Паяльник должен быть достаточной мощности для пайки выбранных деталей. Обычно достаточно паяльника от 25 до 40 ватт. Медное жало должно иметь подходящую форму - часто конусообразную или как у зубила. Лучше потом чистые поверхности простучать молотком - дольше прослужит. Паяльник нагреть, опустить в канифоль и залудить припоем. Припой лучше использовать тонкий трубчатый с флюсом внутри. Тогда канифоль больше не будет нужна. Спаиваемые детали должны быть закреплены и не дрожать, пока припой не застынет полностью. Выводы старых деталей лучше предварительно очистить от окислов жёсткой стиральной резинкой.
Совеременные паяльники часто имеют покрытие, которое лучше не счищать напильником - будет служить очень долго. Для очистки жала время от времени его нужно очищать специальной губкой, которая продаётся в любом магазине радиодеталей. Губка обязательно должна быть мокрой.

Владимир Никитин Мыслитель (6551) 5 лет назад

Неужели рядом мужиков нет.
Игумнова слушай - не врёт.
Плюс - опыт, сын ошибок трудных. Если кто скажет про паяльный жир - ткни в глаз паяльником!

Источник: Над паяльником с 1972 года

Как нужно паять пластиковые трубы - пошаговая инструкция

Если вы приняли решение собственными силами сделать водопровод для своего дома, то знайте, что лучшим материалом для этого будут пластиковые трубы. Для того чтобы соединить трубы в единую систему, вам необходимо представлять, как производится сварка пластика. Однако пусть это вас не пугает, поскольку сам процесс пайки пластиковых труб не отличается особой сложностью и не требует наличия большого числа специальных инструментов.

Для производства сварочных работ вам потребуются:

• рулетка;
• маркер;
• строительный уровень;
• ножницы для резки пластиковых труб;
• сварочное устройство для пластиковых труб.

Все инструменты, кроме последнего, имеются практически у любого мастерового человека. Последний же может вам потребоваться всего лишь раз в жизни, поэтому гораздо целесообразнее не покупать его, а одолжить или взять на прокат.

Перед началом пайки следует вкратце познакомиться с тем устройством, которым вам предстоит пользоваться.

Важным элементом сварочного аппарата является подошва, оснащенная нагревательными элементами. Удобство работ обеспечивается тем, что на подошве имеются отверстия, позволяющие закрепить специальные насадки для пайки. Регулировка температуры производится с помощью терморегулятора, находящегося на корпусе.

Приступая к пайке, прибор необходимо установить в нужном положении и зафиксировать на нем насадки подходящего размера. Используя терморегулятор, выставить необходимую температуру:

• 260°С для труб из полипропилена;
• 220°С для труб из полиэтилена.

Дать прибору прогреться в течение 10-20 минут до погасания индикатора.

Выполняя пайку, необходимо исходить из следующих данных:

Процесс пайки сводится к следующим операциям:

• Используя специальные ножницы, отрезать трубу необходимой длины, с помощью спиртового раствора очистить от грязи и жира места сочленений;
• Трубу и ответный раструб установить в насадку и прогреть в течение времени, указанного в таблице;
• Разогретые элементы соединить между собой, вставив трубу в раструб. Данная операция должна быть выполнена в течение времени, названного в таблице технологической паузой;
• Выполнив операцию, проверить качество полученного сварного соединения, которое будет заметно в виде пластиковых колечек.

Мы только что изложили суть процесса пайки. Однако для обеспечения надежности функционирования трубопровода следует обратить внимание на следующие детали:

• Первую сварочную операцию следует производить по истечении пяти минут после разогрева паяльника.
• При необходимости сварить армированные трубы следует воспользоваться специальным инструментом, называемым шейвером, для того, чтобы снять с трубы алюминий и полипропилен, образующие два верхних слоя. После этого стыковка труб производится по уже описанной методике.
• Сварочные работы необходимо производить только в том случае, когда температура окружающей среды выше нуля.
• Выполнив сварку, дать соединенным трубам остынуть, не допуская их прокручивания или взаимного перемещения. В том случае, когда соединительный шов получился некачественным, узел необходимо разрезать и процесс сварки выполнить заново.

Работая со сварочным аппаратом. необходимо соблюдать определенные меры предосторожности, несоблюдение которых может сказаться на качестве сварных соединений. В частности, необходимо помнить, что насадки имеют тефлоновое покрытие, предотвращающее образование нагара. По завершении каждой операции оплавленные остатки необходимо с них удалять с помощью деревянной лопаточки. Категорически запрещено удалять остатки материала после охлаждения насадок, поскольку таким образом можно повредить покрытие и вызвать неисправность всего аппарата.

Как паять кислотой

Выбор кислоты зависит от вида металла или сплава. Для спайки железа, в том числе оцинкованного, применяют так называемую паяльную кислоту – раствор хлората цинка. Для спайки нержавейки используют ортофосфорную кислоту и специальные многокомпонентные флюсы. Алюминий вообще не паяется, так как не существует доступных флюсов для растворения оксидной пленки алюминия. Кислота не подходит для пайки печатных плат, так как возможно возникновение коррозии и замыкания между проводниками.

Если вы решили воспользоваться паяльной кислотой, то ее можно купить в готовом виде (продается она в виде пасты, а можно сделать самостоятельно). Возьмите примерно 100 мл соляной кислоты, положите туда кусочки цинка, взятого, например, с батареек. Произойдет химическая реакция, при которой будет выделяться водород, поэтому такую работу нужно проводить в проветриваемом помещении вдали от огня. Когда пузырьки водорода перестанут подниматься, раствору нужно дать отстояться до прозрачности, а потом аккуратно перелить в пузырек. Паяльная кислота готова.

Перед спайкой зачистите поверхности напильником или наждачной бумагой, чтобы избавить их от загрязнений.

Нанесите на место спайки кислоту, это можно сделать кисточкой, затем с помощью нагретого паяльника покройте спаиваемую поверхность припоем – оловом или его сплавом. Если припой не хочет ровно ложиться на нужное место, нужно повторно обработать участок кислотой.

Аккуратно спаяйте поверхности. При работе с нагретым паяльником помните о правилах техники противопожарной безопасности и не захламляйте рабочее место легковоспламенимыми предметами.

После работы нейтрализуйте кислоту с помощью щелочи, например, раствора соды, а затем промойте место спайки, чтобы удалить остатки кислоты. В качестве флюса в редких случаях также используется ацетилсалициловая кислота.

Как пользоваться паяльником для стразов

Паяльник для стразов (или термоаппликатор) - один из самых распространённых инструментов для работы с термостразами .

К его неоспоримым плюсам относят:

портативность: по размеру меньше утюга, в работе не требует наличие гладильной доски. Можно держать изделие "на руках", также можно подготовить используемую поверхность, подстелив любую термосалфетку или подложив деревянную основу;

лёгкость в использовании: имеет несколько насадок для работы с разными размерами камней, быстро нагревается;

аккуратность в использовании: за счёт небольших форм насадок термоаппликатор приклеивает страз, нагревая ткань локально, только в месте соприкосновения со стразом. В данном случае ткань остаётся целой и невредимой, что нельзя сказать о работе с помощью утюга. Также им удобно пользоваться при обклейке стразами труднодоступных участков (лифы, рукава, обувь и др.)

Для точного понимания темы расскажем о порядке работы с термоаппликатором для стразов.

Если Вы никогда не работали с паяльником для страз, то прежде чем приступить к работе следует убедиться, что перед Вами точно термостразы. Даже если на упаковке от камней ничего не написано - очень легко определить с чем имеете дело. Термостразы имееют термоклеевую подложку (как правило, она чёрного или серого цвета). Нетермоклеевые стразы - стразы холодной фиксации - без подложки, она им не нужна, т.к. их прикрепляют на изделие с помощью клея.

Инструкция по применению паяльника для стразов:

1. Готовим рабочее место. Вы, конечно, можете им пользоваться дома на диване, в поезде или самолёте - где угодно, но не забывайте, что простые меры предосторожности + удобство в работе, что, кстати, обеспечить и быстроту - вещи очень важные. Поэтому сразу определитесь, как будет лежать/висеть изделие, где будут находится стразы и паяльник. Как уже отмечалось ранее: можно подложить любую термосалфетку или деревянную основу, а уже на ней расположить ткань.

2. Подбираем насадку с учётом размера камня и особенностей ткани. Размеры указаны на каждой насадке. Накручиваем её на паяльник (В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ).

Насадки бывают двух видов: с плоским дном, как утюжок, и с вогунтым. Первая насадка универсальна. Она хорошо прогреет термоподложку и точно не испортит ткань вокруг страза. Вторая насадка прогревает страз лучше, т.к. "окутывает" камень, но может прожечь ткань вокруг страза. С ней нужно быть поаккуратнее. В любом случае, лучше сначала попробовать приклеить страз в невидном месте, а потом уже приступать к лицевым частям изделия.

3. Включаем паяльник в розетку. Паяльники нагреваются достаточно быстро, в среднем - 15-30сек. Если в комплект входит специальная подставка - располагаем аппликатор на ней.

4. На этапе приклеивания страза с помощью паяльника выделим два способа.

Способ №1. Кладём страз на ткань лицевой стороной наверх - термоподложкой вниз, соответственно и прикладываем паяльник к стразу. Данный вариант удобен в том случае, если Вам заранее удобнее выложить рисунок стразами, а потом уже паяльником их прикреплять. Здесь удобные насадки с любым дном (выпуклым или вогнутым).

Способ №2. Выложим стразы лицевой стороной наверх на листе бумаге, стеклянной подложке и др. Приготовим изделие, к которому будем приклеивать стразы, и паяльник (прикрепим насадку, включим в розетку и нагреем). Подносим паяльник к стразу, ждём буквально 2-5 секунд: клей на термоподложке должен нагреться и прикрепиться к насадке паяльника. Переносим этот камень на ткань. В данном случае паяльник функционирует как пицнет или карандаш для стразов - помогает не только приклеить, но и перенести страз. В приведённом способе лучше всего выбирать насадку с вогнутым дном точно по размеру камня.

Вопрос времени держания паяльника на стразе существенный. Это зависит от модели самого паяльника, стразов, а также ткани. Чем тоньше ткань, тем страз быстрее приклеивается. Ориентировочно начинайте с 5-6 секунд. Нужно пробовать, и Вы, несомненно, приспособитесь.

5. Техника безопасности. Несмотря на то, что паяльник это не утюг, нагревается он быстро, и можно обжечься. Будьте аккуратны!:) Берегите пальцы. Если нужны какие-то дополнительные приспособления, чтобы корректировать положение страза на ткани, используйте пинцеты или деревянные палочки (зубочистки, палочки апельсинового дерева).

С термоаппликатором для стразов работать одно удовольствие! Просто, удобно и аккуратно!

С уважением, 1001straz.ru

Как правильно выбрать и научится пользоваться паяльником (сварочным аппаратом) для пластиковых труб

Для качественной пайки пластиковых труб необходимо научиться пользоваться специальным трубным паяльником, который можно приобрести в любом строительном магазине.

Полипропиленовый паяльник представляет собой нагревательное устройство, состоящее из квадратного блока с рабочим механизмом, металлической формы с крепежными отверстиями для установки сменных нагревательных форм разного диаметра и электрического шнура.

Обычно паяльник для труб оснащен терморегулятором, благодаря которому поддерживается оптимальная температура для разогрева материала. Максимальный температурный режим зависит от мощности приспособления, чем она выше, тем горячее разогревается паяльник.

Стандартный комплект полипропиленового паяльника включает в себя :

• металлический короб для хранения и транспортировки паяльника и его составных частей;
• непосредственно полипропиленовый паяльник;
• тренога для крепления аппарата;
• сменные нагревательные элементы;
• ключи для закрепления битков на паяльнике;
• заглушки;
• мерная рулетка;
• ножницы для отсекания нужной длины пластиковых труб;
• инструкция по эксплуатации устройства и гарантийный талон.

Комплектация паяльника может отличаться в зависимости от определенной модели и марки устройства, однако в обязательном порядке паяльник должен быть укомплектован битками и струбциной для закрепления разогретого сварочного аппарата.

• Как правильно выбрать пластиковые трубы для отопления, читайте в нашей статье .
• О фитингах для пластиковых труб расскажет данная публикация .
• Теме выбора и монтажа пластиковых труб для канализации посвящен этот материал .

Бывают случаи, когда необходимо спаять пластиковые трубы большого диаметра, редко можно найти битки для паяльника такого размера, поэтому для подобного случая имеется специальный прибор – утюг для пайки труб .

При выборе паяльника для работы с пластиковыми трубами необходимо в первую очередь обращать внимание на его качественные характеристики. Основными моментами считаются:

• мощность приспособления – данный критерий напрямую определяет время проведения работы, поскольку, чем мощнее прибор, тем быстрее он разогревается до необходимой температуры, и соответственно, скорее плавит материал. Для профессионального применения необходимо приспособление мощностью от 1,5 до 2 кВт, а вот для бытового использования достаточно паяльника с мощностью от 500 Вт до 1 кВт;
• форма паяльника – основное внимание следует уделить расположению ручки, оптимальный вариант – ручка на противоположной стороне от нагревательного элемента прибора. Паяльники с боковыми ручками менее удобны, однако и к таким устройствам можно привыкнуть. Совет: удерживающая ручка должна быть удобной и желательно, чтобы она имела дополнительную защиту в виде негорючего материала, который обеспечит защиту рук от чрезмерного нагревания;
• материал, из которого изготовлен корпус приспособления – стандартно для паяльника используется прочный пластик. однако бывают модели с включением титановых или металлических вставок. Лучше если прибор выполнен из теплоустойчивого материала, в этом случае корпус не станет нагреваться в процессе эксплуатации;
• наличие насадок на паяльник – чем большее количество насадок имеется в комплекте с паяльником, тем большей многофункциональностью будет обладать прибор, поскольку вы сможете паять трубы разного диаметра .

самые лучшие насадки изготовлены из тефлона, поскольку они позволяют равномерно прогревать и расплавлять материал;

• фирма производитель – по качеству более надежными считаются паяльники европейских производителей, российские и украинские марки, а также, турецкая продукция, замыкают ряд китайские товары, однако и они отрабатывают свой заявленный гарантийный срок сполна. Таким образом, брендовая предрасположенность определенного товара не особо влияет на его качество .

• Во-первых, неопытному мастеру на первое время стоит позвать помощника, который будет придерживать спаиваемые элементы, поскольку процесс пайки — довольно трудоемкое дело, а для получения красивой и надежной конструкции все работы следует проводить максимально аккуратно.
• Во-вторых, работая паяльником, стоит выбрать соответственную строительную одежду – защитные штаны и кофру с рукавом, что обезопасит вас от случайных ожогов. Вдобавок хорошо иметь термостойкие рукавицы для защиты рук.
• Перед началом работы следует подготовить все необходимые элементы, ведь нагретая труба очень быстро остывает, а расплавлять ее несколько раз подряд не стоит, ведь с каждой пайкой форма изделия немного деформируется.
• Не рекомендовано использовать полипропиленовый паяльник длительное время без отдыха, оптимальное время применения 1,5-2 часа, после чего необходимо остудить пластины, выключив прибор примерно на час. После этого можно пользоваться паяльником снова.
• Качество пайки во многом зависит от надлежащего разогревания и своевременного соединения элементов, поэтому, работая с разными трубами, важно точно соблюдать рекомендованное время разогревания и охлаждения.

самое главное при работе с полипропиленовым паяльником – придерживаться правил безопасности, поскольку нагревательный прибор при некорректном обращении может нанести непоправимый вред, как здоровью человека, так и окружающим предметам.

На самом деле, использовать полипропиленовый паяльник для труб вовсе не сложно, поэтому справиться с данной задачей вполне сможет даже неопытный мастер.

Вначале следует определиться с размером спаиваемых элементов, для того, чтобы правильно выбрать два необходимых нагревательных элемента – один по диаметру трубы, другой – соответствующий диаметру соединительной части. Выбранные битки закрепляются на устройстве с помощью фиксирующих болтов, после чего можно включать паяльник для нагревания.

Далее следует подготовить трубы, для чего нанести разметку на обоих элементах. Удобно использовать для этого яркий маркер или обычный письменный карандаш.

Что касается подготовки материала, то поверхность спайки нужно зачистить и обезжирить с помощью этилового спирта, иные жидкости (водку, ацетон и пр.) для этого применять нельзя, так как они создают шероховатое покрытие.

трубы, армированные алюминием, необходимо очистить от слоя металла на месте, где будет произведена спайка, для изделий с армированием посредством стекловолокна это не требуется.

Разогретым до 180 градусов прибором следует немного расплавить две соединяющихся детали, после чего соединить их между собой. Важно выдерживать корректное время для качественного разогрева трубы, а после спаивания отдельных частей между собой дождаться их полного высыхания, тогда новая конструкция прослужит максимально долго и надежно.

Эти показатели применимы к трубам из полипропилена от любых производителей, правильный и качественный разогрев трубы позволит надежно соединить элементы, и в результате получить долговечную и прочную систему.

Как правильно паять паяльником

Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом - из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла - газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, - но это усложняет процесс пайки.

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

В зависимости от способа нагрева паяльники бывают "обычными"-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке - открытым пламенем.

Старинный молотковый паяльник нагреваемый, например, на костре

Старинный молотковый паяльник нагреваемый, например, на костре

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Старинные паяльники нагреваемые на открытом пламени

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей - радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и чистое олово. К недостаткам припоев, содержащих свинец, относится вредность последнего, к достоинствам - лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния пищевой посуды применяется чистое олово.

Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер. Удовлетворительно - углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохо - алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных, можно утверждать - нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали, неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.

Подобрать при пайке нужный флюс - значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий - своей способностью разрушать его окисную пленку.

Кислые (активные) флюсы, например "Паяльную кислоту" на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

Без некоторых приспособлений и материалов, используемых при пайке, можно обойтись, но их наличие делает работу значительно удобнее и комфортнее.

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой. уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Подставка для паяльника с полостью для металлической стружки

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Оплетка для удаления припоя представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Удаление припоя медной оплеткой с другим плетением

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически "не хватает рук" - одна занята самим паяльником, другая - припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. "Третья рука" удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями - плоскогубцы. пинцеты. зажимы .

При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно просто проветрить помещение.

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму - в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной - для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование - лужение "жала" нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе "жало" покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться "жалом" к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке предполагает выполнение одних и тех же операций независимо от того, какого вида (низкотемпературная или высокотемпературная) выполняется пайка, и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индуктор или что-то иное) используется.

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей - нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом - с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура нагрева паяльника - важнейший параметр, от температуры зависит качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет низкую механическую прочность.

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника - на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на "жале", стекая с него.

Существует два основных способа пайки паяльником:

• Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
• Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают "жало" к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником - первым или вторым способом - следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных - второй.

К основным требованиям качественной пайки относятся:

• хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
• достаточное количество флюса;
• ввод нужного количества припоя - ровно столько, сколько требуется, но не больше.

Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество - спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой - это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки - каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

Лужение - покрытие поверхности металла тонким слоем припоя - может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.

Лужение проводов. Лужение кончиков электропроводов - одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

Если же проводник не хочет лудиться - из-за наличия лака (эмали) - помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед - и проблема облужения исчезнет.

Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс - например, тот, который так и называется "Флюс для пайки алюминия". Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой - нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

Лужение поверхности металла может понадобиться для защиты его от коррозии или для последующей припайки к нему другой детали. Даже если лудится совсем новый лист, который внешне выглядит чистым, на его поверхности всегда могут находиться посторонние вещества - консервирующая смазка, различные загрязнения. Если же лудится лист, покрытый ржавчиной, то он тем более нуждается в очистке. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчина зачищается наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла убираются бензином, ацетоном или иным растворителем.

Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

Паяльник с подходящим наконечником и накапанный припой для лужения

Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его "жалом" по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку - припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

При ремонте кузовов автомашин, всевозможных жестяных работах возникает необходимость в пайке листового металла внакладку. Спаивать листовые детали наложением друг на друга можно двумя способами, - предварительно облудив их, или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

Соединение пайкой листов металла: нанесение паяльной пасты и соединение деталей

Соединение пайкой листов металла: нагрев соединения паяльником