Рейтинг: 5.0/5.0 (1912 проголосовавших)Категория: Инструкции
Решил. Проблема была под одним из SMD резисторов. С дорожкой что-то. На резистор давишь под определенным углом - работает, иначе нет. Пропайка проблему не решили.
Так что одну из дорожек полностью переложил проводом и повесил обычный резистор.
Ну, а вообще, уж лучше бы заплатил в 2 раза больше и купил что-то более доработанное. Уже столько всего в этом агрегате передал, что проще и дешевле было купить что-то более конечное, а не этот конструктор.
Я не могу сказать что уж очень жалею о покупке, процесс 3D увлёк. Но на текущий момент у него такой вид:
Сопло поменял на 0,5м. Но что-то качество теперь ни как не могу настроить, на 0,4 лучше было. Наверное обратно 0,4 верну.
Также лежит E3Dv6 нагреватель, попробовал поставить - внешний вид всей конструкции не понравился.
Как первый опыт - интересная штука. Теперь есть желание собрать самому второй принтер, специально под большой диаметр сопел.
Сейчас этот форум просматривают: Caterpillar. Rambler [Bot] и гости: 12
Отличная цена на этот принтер здесь (15400р.) 28.05.2016 Доставка из России Аналог этого принтера и даже по круче предлагают по супер цене за 14600р. с авто выравниванием пола + 2 рулона нити ссылка извините за мой тупняк :))) НЕ чего не расписывал я думаю и так все будет понятно. ДО переделки стола грел максимум 97 градусов. 3д принтер hesine m505 улучшить качество печати обгрейд. как добиться нагрев стола с выше 100 градусов. подшипник платформа для остновки оси z крепление на мотор натяжитель ремня оси z Anti Z Wobble for Zonestar P802M / Hesine M505 крючок для крепления стола (сам нарисовал) :)
Social comments Cackle
Похожие видеоролики
Наконец, после большого технического перерыва, я дописал заключительную статью моего небольшого цикла о RepRap. Она посвящена прошивке контроллера принтера, начальной калибровке и настройке параметров печати, программному обеспечению для 3D печати, а также некоторым возможностям по улучшению качества печати.
Прежде всего следует взглянуть на процес 3D печати "свысока". Он состоит из нескольких этапов и на каждом этапе используются свои инструменты.
Процесс создания модели
Создание и подготовка моделиЭтапы создания и подготовки модели, как правило, тесно связаны, и обычно для них используется один и тот же инструментарий, поэтому можно рассматривать их как один этап.
С созданием модели все понятно - оно представляет из себя просто процесс конструирования 3D модели объекта в каком-то из 3D редакторов или CAD-систем.
Под подготовкой модели я понимаю два этапа. Первый этап, это набор неких преобразований над моделью, с целью упрощения её печати на FDM принтере. Как я писал в первой статье - не все модели могут быть напечатаны на 3D принтере, иногда модель приходится разбивать на несколько частей, добавлять поддерживающие структуры, или просто размещать особым образом, что бы минимизировать количество свесов и мостов.
Второй этап, это экспорт модели в формат пригодный для дальнейшей обработки. Исторически так сложилось, что для 3D принтеров таким форматом является STL .
СлайсингС технической точки зрения это, наверное, самая сложная часть всего процесса 3D печати на FDM принтерах. Суть её в следующем: сначала модель объекта нарезается на тонкие слои (отсюда и название - slicing). Высота слоя, как и огромное количество других параметров, указывается в настройках программы выполняющей слайсинг (слайсера). Затем каждый слой анализируется, и для него генерируется маршрут по которому будет перемещаться сопло экструдера выдавливая пластик. И наконец, на основе информации обо всех маршрутах генерируется код программы на специальном языке - G-code. который, собственно, и описывает необходимые перемещения каретки, экструдера, температуры стола и экструдера и т.п. То есть на вход программе-слайсеру подается модель объекта в формате STL, а на выходе мы получаем программу на языке G-code, выполнив которую принтер должен напечатать этот самый объект.
Например, вот как выглядит STL модель куба-компаньона из игры Portal:
Куб-компаньон, модель в формате STL
Если пропустить её через слайсер, и попробовать визуализировать сгенерированный G-code (я для этих целей воспользовался программой Repetier ), то получится что-то типа такого:
Хорошо видны отдельные слои, и окантовка вокруг объекта, служащая для очистки сопла перед печатью. Можно визуализировать не все слои, а только часть:
Частичная визуализация G-code
Здесь видны внутренности слоя - сплошной периметр, и полое заполнение в форме сот.
Как я уже говорил, процесс этот очень сложный, весьма не быстрый (по крайней мере для некоторых слайсеров), и оказывает существенное влияние на качество напечатанного объекта. Большая часть рекомендаций по улучшению качества печати связана именно с поиском оптимальных параметров для слайсера (зачастую - методом проб и ошибок).
ПечатьПоследний этап, собственно печать, состоит в загрузке G-code в принтер, и его интерпретации прошивкой принтера.
Загрузка G-code в принтер может быть осуществлена двумя способами. Первый способ состоит в подключении принтера к компьютеру, и использовании специальной программы (host software) для работы с принтером и загрузке G-code. Второй способ состоит в загрузке G-code на карту памяти, с которой его будет читать принтер. Т.к. я использую первый способ, то далее речь пойдет только о нем.
Интерпретация и выполнение G-code выполняется прошивкой (firmware) принтера, которая загружена в память микроконтроллера (во флеш AVR, в случае RAMPS).
Теперь, приступим к детальному рассмотрению всех этапов, по принципу "снизу-вверх" и начнем с последнего, прошивки.
ПрошивкаПервым делом, необходимо загрузить в контроллер принтера прошивку. Это позволит проверить работоспособность электронных компонентов, правильность подключения шаговых двигателей, откалибровать перемещение каретки и подачу прутка, и т.п.
Прошивок для RepRap существует несколько, список можно посмотреть здесь. На момент когда я собирал свой принтер, очень распространенной (и самой богатой по возможностям) была прошивка Marlin. поэтому далее речь пойдет о ней.
Исходные коды, а также описание и инструкция по сборке находятся здесь. Перепечатывать сюда инструкцию, думаю, не имеет смысла, поэтому опишу процесс вкратце. Для начала, нужно скачать и установить среду разработки для Arduino. Потом скачать исходные коды Marlin, открыть их в Arduino IDE, внести необходимые изменения для работы на вашем контроллере, откомпилировать, и загрузить в Arduino.
А вот вносимые изменения, я думаю, следует рассмотреть более подробно. Правда сразу оговорюсь - Marlin, это весьма активно развивающийся проект, поэтому к тому моменту, когда вы будете читать этот текст, все написанное ниже может устареть и оказаться неверным, будьте внимательны.
Сначала займемся файлом Configuration.h. Первый параметр заслуживающий внимания:
Это скорость COM-порта. Обратите внимание, что значение по умолчанию в 250000 бод является нестандартным, и при использовании Linux с ним возникнут проблемы. Т.к. в качестве OS у меня установлен Arch Linux, то пришлось понизить скорость COM порта до стандартных - 115200 бод.
Далее необходимо выбрать тип платы, на которой будет запущен Marlin, с помощью задания соответствующего значения константе MOTHERBOARD. Список допустимых значений указан там же, в комментариях (для RAMPS v1.4 это 34).
Тип платы определяет какие пины микроконтроллера подключены к каким устройствам (шаговым двигателям, термисторам, нагревателям и т.д.).
Следующая важная группа констант относится к выбору типа температурного сенсора (в моем случае это 100k thermistor для термисторов хотэнда и стола):
Следующая интересная константа:
Суть её в следующем - если она определена, то принтер будет игнорировать команды на подачу прутка, если температура экструдера ниже той, что определена константой EXTRUDE_MINTEMP. Возможность это, конечно, полезная, т.к. случайная подача прутка в холодный хотэнд ни к чему хорошему не приведет. Но для первоначальной калибровки экструдера нам будет необходимо подавать пруток без предварительного нагревания хотэнда, поэтому эту константу нужно закомментировать (и не забыть убрать комментарий, когда калибровка будет выполнена).
Если вы используете такие же концевики как и я, то включенное по умолчанию инвертирование концевиков нужно отключить:
Также, если используется только три минимальных концевика, то стоит включить
Поскольку для оси Z используется червячная передача, для сохранения положения по оси Z не требуется удержания роторов шаговых двигателей, и при простое их можно отключать, что бы зря не греть ни драйвер ни сами двигатели. Для этого нужно включить:
Размеры рабочей области, в миллиметрах:
Последнее, на что нужно обратить внимание в этом файле, это константа, задающая количество шагов (на самом деле - микро-шагов) которое нужно совершить шаговому двигателю, для перемещения по оси на 1 мм. Это массив с четырьмя элементами, которые задают количество шагов на миллиметр по осям X, Y, Z и E (экструдер) соответственно. У меня он выглядит так:
Значения для осей X и Y обычно стандартные, и не нуждаются в изменении (формулы для расчета этих значений можно найти здесь ). Значение для оси Z зависит от резьбы на червяках для оси Z, и может нуждаться в корректировке. Значение для экструдера, помимо всего остального, также зависит от диаметра зубчатой части болта, поэтому его придется корректировать экспериментально (об этом позже).
На этом с файлом Configuration.h пока все, перейдем к файлу pins.h. Этот файл отвечает за назначение пинов микроконтроллера конкретным устройствам принтера. Нас интересует часть относящаяся к RAMPS v1.4, а начинается она вот с такого участка:
Если вы используете схему подключения, описанную в предыдущей статье, то нужно внести пару изменений - отключить неиспользуемые нагреватели и датчики (это больше косметическое изменение), и поменять номер пина температурного датчика для стола. Вот как у меня выглядит этот участок со внесенными изменениями:
На этом пока все, можно компилировать Marlin и загружать его в контроллер.
Начальная калибровкаНа этом этапе нужно добиться правильного и точного выполнения команд на перемещение каретки и подачу прутка, корректной обработки значений концевиков, установки и поддержания заданной температуры хотэнда и стола. Фактически, после выполнения начальной калибровки принтер сможет напечатать первый объект.
Для выполнения калибровки нам придется "общаться" с принтером, посылая ему на выполнение команды G-code, и читая его ответы на них. Для этих целей удобно воспользоваться специализированным ПО (host software). Здесь мой выбор пал на Printrun - набор утилит, из которых я пользуюсь только Pronterface - собственно программой для общения с принтером. Основными критериями для выбора послужили функциональность, бесплатность и кроссплатформенность (как минимум - работа в Linux).
PronterfaceРассмотрим вкратце основные возможности Pronterface.
Его интерфейс разбит на несколько групп (на рисунке они пронумерованы цифрами). Элементы первой группы отвечают за подключение к принтеру и управление процессом печати (а также загрузку файлов для печати). Элементы второй и третей групп позволяют в ручном режиме управлять положением каретки, устанавливать нежную температуру экструдера и стола для печати, подавать пруток в экструдер, а также отключить моторы (не дожидаясь пока они отключатся автоматически, спустя какое-то время бездействия). Под номером четыре находится окно терминала, в который выводится все что нам сообщает принтер (а иногда и сам Printrun). Именно сюда будут выводиться ответы принтера на посылаемые ему команды. Ну а поле для ввода и кнопка Send обозначенные номером пять, собственно, и позволяют посылать принтеру любые команды на выполнение.
Клетчатое поле по центру представляет собой модель области для печати. Здесь будет схематически визуализироваться процесс печати объекта.
В целом интерфейс простой и интуитивно понятный (при этом может быть расширен с помощью макросов и добавления собственных кнопок). Для печати файла достаточно загрузить G-code файл (с помощью кнопки Load file) и нажать Print.
Также Pronterface имеет возможность самостоятельно вызывать слайсер для генерации G-code из STL модели, но я предпочитаю не пользоваться этой возможность, а генерировать G-code самостоятельно.
Калибровка срабатывания концевиковКалибровку начнем с концевиков, так как. в случае их неправильной работы команды на перемещение каретки могут выполняться некорректно (или игнорироваться).
Итак, прежде всего подключимся к принтеру с помощью Pronterface. Для этого достаточно указать верные номер COM-порта, его скорость (baud rate) и нажать кнопку Connect. Если все сделано верно, принтер ответит чем-то похожим на это:
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: 2012-11-09 | Author: alik
echo: Free Memory: 5528 PlannerBufferBytes: 1232
Теперь нужно руками передвинуть каретку принтера в такое положение, что бы ни один из концевиков не был активирован. После этого отправим принтеру команду M119, в ответ на которую он должен сообщить нам состояние концевиков (помните, что вывод может немного отличаться в зависимости от версии Marlin, но суть от этого не меняется):
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: open
Итак, принтер нам сообщает что все три концевика "открыты", то есть не активированы. Если же вместо этого принтер ответил что состояние всех коцевиков - TRIGGERED. то есть "активированы" - значит в файле Configuration.h нужно поменять значения констант X_ENDSTOPS_INVERTING, Y_ENDSTOPS_INVERTING, Z_ENDSTOPS_INVERTING на противоположное, и повторить эксперимент.
В случае если для части концевиков считанное состояние оказалось open. а для остальных - TRIGGERED - скорее всего проблема в самих концевиках или неправильном подключении (конечно при условии что используются одинаковые концевики, в противном случае нужно будет корректировать значения вышеупомянутых констант по отдельности).
Теперь нужно проверить срабатывание каждого концевика. Переместите каретку руками по одной из осей (например X) до срабатывания концевика, и снова отправьте принтеру команду M119. На этот раз ответ должен быть таким:
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: open
z_min: open
Если концевик остался в состоянии open - скорее всего он неисправен, или неправильно подключен. Эту процедуру нужно повторить по очереди для каждого из концевиков.
Регулировка тока шаговых двигателейДрайвер шагового двигателя ограничивает максимальный ток идущий через него, поэтому перед включением шаговых двигателей сперва нужно отрегулировать этот параметр соответственно току указанному в даташите вашего двигателя.
Ток настраивается с помощью маленького подстроечного резистора на самом драйвере. О процедуре настройки можно прочитать здесь или здесь. В целом она достаточно проста: что бы рассчитать насколько нужно повернуть подстроечный резистор для Pololu A4988 сначала рассчитаем значение Vref воспользовавшись следующей формулой: Vref = Ток * 0,4. где Ток - значение тока указанное в даташите к двигателю. Теперь поворачивая резистор нужно добиться того, что бы напряжение между пинами GND и REF драйвера соответствовало рассчитанному значению Vref. Что бы добраться до пина REF щупом мультиметра, на плате Pololu предусмотрен специальный пятачок с отверстием, который обведен на обратной стороне драйвера:
Доступ к пину REF
Калибровка перемещения кареткиСледующий этап в калибровке - добиться точного позиционирования каретки по всем осям.
Начнем с оси X (для остальных осей процедура аналогична). Прежде всего нужно убедиться что мотор вращается, и вращается в нужном направлении. Для этого руками переместим каретку на примерно середину оси X, установим режим относительного позиционирования отправив принтеру команду G91. и отправим команду на перемещение каретки по оси X в сторону увеличения координат (то есть в сторону от концевика) на 2 сантиметра: G1 X20. Результаты могут быть разные:Теперь, когда мотор вращается в нужном направлении, нужно откалибровать точность его перемещения. Для этого сначала вернем каретку в её начальное положение с помощью команды G28 X. включим абсолютное позиционирование - G90. и переместим каретку на 10см - G1 X100. Осталось измерить насколько реально переместилась каретка (я это делал с помощью штангенциркуля), и если оно отлично от 10см - скорректировать первый элемент массива DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT в противоположную сторону (т.е. если получилось больше 10см - уменьшить, если меньше - увеличить). Обычно значения по умолчанию дают точное позиционирование для осей X и Y, а вот с осью Z возможно придется немного повозиться, т.к. значение зависит от резьбы на червяках оси Z.
Калибровка подачи пруткаНа этом этапе нужно добиться точной подачи пластикового прутка, то есть что бы при выполнении команды "подать Nмм прутка" экструдер подавал ровно Nмм. Для выполнения этой операции хотэнд не должен быть установлен - пруток должен свободно выходить с нижней стороны экструдера. Напомню, что для выполнения этого этапа калибровки нужно закомментировать строку #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE. в противном случае команды на подачу прутка при холодном хотэнде будут игнорироваться.
В целом процедура аналогична калибровке позиционирования каретки. Сперва нужно выяснить вращается ли мотор в нужном направлении. Для этого нужно запустить подачу прутка нажатием кнопки Extrude в Pronterface (в поле рядом с ней указывается сколько миллиметров прутка нужно подать). Вращается ли мотор в правильном направлении или нет можно легко понять по направлению вращения болта с засечками. Ну и если направление неправильное - достаточно поменять значение константы INVERT_E0_DIR. которая определена в файле Configuration.h. на противоположное.
Точность подачи прутка я проверял следующим образом: "зарядил" в экструдер кусок прутка длиной около 20см. Нанес отметку на пруток, которая будет служить точкой отсчета:
Нанесение отметки на пруток при калибровке экструдера
Затем отправил принтеру команду на подачу 10см прутка, и снова нанес отметку на пруток. Теперь что бы узнать сколько миллиметров прутка реально подал экструдер нужно извлечь этот кусок прутка и измерить расстояние между двумя отметками. Если оно получилось больше 10см, значит нужно немного уменьшить последний элемент массива DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. если меньше - увеличить.
Повторять эту процедуру нужно до тех пор пока экструдер не начнет подавать ровно 10см прутка. По завершении калибровки хотэнд можно установить на место.
Калибровка температурыСледующий важный этап это калибровка установки и удержания целевой температуры хотэндом и столом с подогревом.
Вначале немного о том как происходит установка температуры в Marlin. Когда принтер получает команду на установку заданной температуры хотэнда (например команду M109 ) он блокирует выполнение остальной части G-code пока хотэнд не достигнут целевой температуры. Как определить что температура достигнута? Самый простой способ - просто дождаться когда температура, которую сообщает термистор, будет равна целевой. Но у такого способа есть большой недостаток, а именно - возможность войти в бесконечные автоколебания, вызванная тем что замеры температуры производятся не непрерывно, а через некоторые промежутки времени. Например, при целевой температуре в 180С, реальные замеры могут бесконечно колебаться в виде последовательности: 179С, 182С, 178С, 181С, 179С и т.д. так и не попав в желаемые 180С. Для противодействия этому в Marlin предусмотрен простой механизм, который работает следующим образом. Как только при очередном замере температура оказалась в пределах TEMP_WINDOW градусов от целевой, запускается таймер на TEMP_RESIDENCY_TIME секунд. Если в течении этого времени отклонения от целевой температуры не выходили за пределы TEMP_HYSTERESIS. то целевая температура считается достигнутой. Константы TEMP_WINDOW. TEMP_RESIDENCY_TIME и TEMP_HYSTERESIS находятся в файле Configuration.h. Эти параметры подбираются исходя из соображений чем меньше разброс - тем лучше, но что бы при этом "устаканивание" колебаний температуры не занимало слишком много времени (у меня они следующие: TEMP_RESIDENCY_TIME = 10, TEMP_HYSTERESIS = 3, TEMP_WINDOW = 1 ).
Теперь о том как происходит управление температурой хотэнда в Marlin. Основная задача состоит в том что бы подобрать такой ток через нагревательный элемент, что бы температура достигла заданной, а затем удерживать её максимально близко к заданной температуре. Для этих целей используется ПИД-регулятор (пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор). ПИД-регулятор, по сути, это просто способ расчета управляющего воздействия (в нашем случае - тока через резистор) на основе обратной связи (данные с термистора). Называется он так потому что управляющее воздействие формируется исходя из трех составляющих:
Управляющее воздействие рассчитывается как сумма всех трех составляющих, где каждая составляющая умножена на свой коэффициент: DEFAULT_Kp для пропорциональной, DEFAULT_Ki для интегральной и DEFAULT_Kd для дифференциальной (определения этих констант находятся все в том же файле Configuration.h ). Собственно главная проблема заключается в подборе оптимальных значений этих констант. Делается это экспериментальным путем - из Pronterface устанавливаем желаемую температуру хотенда, скажем, в 180C, и следим за графиком изменения температуры (не забудьте включить флажок Watch). Если возникают какие-то проблемы, то в зависимости от их характера меняем соответствующие коэффициенты ПИД-регулатора (например если наблюдается сильное колебание температуры вблизи целевой - можно попробовать увеличть интегральную составляющую, и немного уменьшить пропорциональную и дифференциальную).
Marlin умеет выполнять автоматический подбор коэффициентов ПИД-регулятора, для его запуска нужно отправить принтеру команду M303 (по умолчанию автоподбор происходит при температуре хотенда в 150C). Через какое-то время подбор завершится, и в конце ответа от принтера будет что-то на подобие:
Купить можно в интернет магазинах (список некоторых из них есть здесь ), я покупал на DealExtreme. Стоит существенно дороже малярного скотча, но и хватает её на дольше.
Есть и более экзотические варианты, например использование матового стекла, или нанесение лака для волос на стол перед печатью. К сожалению об их эффективности ничего не могу сказать, т.к. сам пользуюсь только малярным скотчем.
Регулировка зазора по оси ZПоследнее что осталось сделать перед пробной печатью - это отрегулировать высоту и уровень стола так что бы зазор между соплом и столом везде был одинаковый. Этот этап очень важен, поскольку неправильная регулировка стола не даст возможности нормально напечатать первый слой, а с ним и все остальные. Подробно об этой процедуре можно прочитать здесь. я лишь сконцентрируюсь на основных моментах.
Вся регулировка производится при рабочей температуре хотэнда и стола (обычно это где-то 180-200C для хотэнда и 60-80С для стола). Это связано с тем что при нагревании зазор уменьшается, из-за расширения материалов стола и хотэнда.
Первое что нужно сделать это отрегулировать положение концевика оси Z так, что бы в "домашнем" положении по оси Z (Z координата равна нулю) зазор между соплом и столом составлял где-то 0,5-1мм.
Дальнейшая регулировка осуществляется с помощью четырех болтов, удерживающих стол на пружинах. Сначала стол и каретка перемещаются так, что бы сопло было в одном из углов стола. Затем, вращением болтов нужно добиться того, что бы в щель между соплом и столом проходил лист бумаги. При этом лист должен ходить не свободно, а с небольшим усилием. Эту процедуру нужно повторять для каждого из углов до тех пор, пока зазоры везде не станут одинаковыми (т.е. лист бумаги будет проходить примерно с одинаковым усилием). Использование листа бумаги помогает выставить везде одинаковый маленький зазор примерно в толщину листа (около 0,1мм).
Параметры слайсераЧто бы напечатать первый объект нам нужен G-code для этого объекта. Проблема в том, что G-code содержит слишком много параметров специфичных как для принтера, так и для материала которым он будет печататься. Поэтому обычно модели распространяются в виде *.STL файлов, а G-code из них генерируется непосредственно перед печатью. Так что перед тем как напечатать первый объект - рассмотрим основные настройки слайсера, и процедуру генерации G-code.
Выбор программ-слайсеров достаточно богат, из наиболее популярных: Slic3r. Skeinforge. RepSnapper. KISSlicer. Я пользуюсь программой Slic3r, поэтому оставшаяся часть этого раздела будет в основном посвящена ей (хотя большинство описываемых здесь параметров есть во всех слайсерах). Среди преимуществ Slic3r: простота и аккуратность интерфейса, высокая скорость слайсинга, хорошее качество генерируемого G-code, ну и проект этот достаточно быстро развивается. Есть конечно и недостатки, например сборка и работа со Slic3r под Linux это сущий ад, но они не столь существенны
В главном окне Slic3r можно добавить модели объектов которые вы хотите напечатать, разместить их на виртуальном столе для печати, и сгенерировать G-code нажатием кнопки Export G-code.
Теперь перейдем к рассмотрению настроек слайсинга. Я не буду описывать все параметры (благо для этого у Slic3r есть замечательные описания каждого параметра во всплывающих подсказках, которые появляются при наведении на значение параметра), а лишь опишу наиболее, на мой взгляд, важные из них - оказывающие существенное влияние на качество печати, или те что обязательно нужно установить в корректные значения перед началом печати.
Начнем с вкладки Print settings. Первая категория - Layers and Perimeters:
Layers and Perimeters
Два основных параметра здесь это Fill density и Fill pattern. Fill density (плотность заполнения), указывает насколько плотно должны заполняться внутренние полости объектов (значение в диапазоне 0 - 1). Большие значения соответствуют более плотному заполнению, меньшие - менее. Fill pattern (шаблон заполнения) задает способ заполнения внутренних полостей (я предпочитаю прямолинейное заполнение).
Следующий раздел - Speed:
Основной принцип здесь: чем большую скорость удастся установить - тем лучше. Помимо очевидного выигрыша в скорости печати, увеличение скорости может немного улучшить качество, за счет того что горячее сопло быстрее покидает область на которую только что был выдавлен пластик, и дает ему возможность быстрее застыть. Основные ограничивающие факторы для повышения скорости это мощность двигателей (могут начать пропускать шаги, особенно двигатель экструдера), жесткость конструкции (может возникнуть сильная вибрация), и мощность нагревательного элемента хотэнда (может не справляться с большим объемом пластика). Можно начать со значений по умолчанию, а если возникнут какие-то проблемы - попробовать немного уменьшить скорость.
Окантовка (skirt) представляет собой замкнутую полосу опоясывающую все печатаемые объекты. Она всегда печатается до начала печати самих объектов, и основное её предназначение - прочистка сопла. Параметр Loops определяет ширину окантовки в слоях (3-4 будет достаточно), а Skirt height - высоту (обычно один слой). Параметр Distance from object задает минимальное расстояние до объектов. С помощью параметра Minimum extrusion length можно задать минимальное количество пластика, которое необходимо использовать на окантовку, прежде чем начинать печатать объекты (соответственно ширина окантовки может быть увеличена).
Поля (brim) представляют собой поля высотой в один слой, которые будут добавлены вокруг объекта. Параметр Brim width задает ширину полей. Поля удобно использовать при печати высоких объектов с небольшим основанием - они хорошо удерживают объект и не дают ему завалиться при перемещениях стола по оси Y.
Остальные разделы на вкладке Print Settings нас пока не интересуют (можно смело оставлять значения по умолчанию). Единственное на что следует обратить внимание это параметр Threads в разделе Advanced - он задает число потоков в которых будет выполняться слайсинг. Я бы советовал установить его на единицу больше числа ядер вашего процессора.
Рассмотрим раздел Filament вкладки Filament Settings:
Параметр Diameter задает диаметр прутка, причем здесь должен быть указан фактический диаметр. То есть если при измерении диаметр прутка оказался равным 2.8мм вместо 3мм, то нужно указывать именно 2.8мм, поскольку на основании этого значения рассчитывается объем выдавливаемого пластика.
Extrusion multiplier это синтетический параметр, который нужен как раз для коррекции объема выдавливаемого пластика (при его значении больше единицы - пластика будет выдавливаться больше, меньше единицы - меньше). При правильной калибровке других параметров (подача прутка, диаметр прутка) использовать его нет необходимости.
Параметры в группе Temperature задают температуру хотэнда и стола для первого и остальных слоев. На скриншоте выше температуры указаны для PLA.
В разделе Cooling настраивается охлаждение, пока там можно оставить настройки по умолчанию.
Последняя вкладка с настройками - Printer Settings. В разделе General нужно установить размер стола для печати (Bed size), его центр (Print center) и базовое смещение по оси Z (Z offset). Последний параметр определяет расстояние между соплом и столом в домашнем (Z = 0) положении. Также нужно убедиться что параметр G-code flavor установлен в RepRap (Marlin/Sprinter/Repetier).
Printer Settings - General
Раздел Custom G-code позволяет задать свой G-code который будет выполняться перед началом печати, после окончания, и на каждом слое. Пока там можно оставить значения по умолчанию.
И последний раздел - настройки для нашего единственного экструдера, Extruder 1:
Extruder 1 settings
Первое что нужно установить это диаметр сопла (Nozzle diameter).
Группы Position и Retraction when tool is disabled нас не интересуют, т.к. относятся к принтерам с несколькими экструдерами.
Группа Retraction включает настройки втягивания пластика при переносе сопла между разными участками модели:
Втягивание пластика (retraction)
Втягивание пластика необходимо для предотвращения вытекания пластика в процессе переноса сопла. Помимо просто втягивания, можно также поднимать экструдер вверх (параметр Lift Z), но на RepRap Prusa Mendel пользоваться этой возможностью не стоит, поскольку конструкция червячной передачи оси Z слишком медленная для таких маневров.
Основной параметр втягивания это Length - то есть на сколько миллиметров втягивать пруток назад. Чем он меньше - тем лучше. Настраивать его лучше экспериментально, уменьшая его до тех пор, пока при переносе сопла не начнут появляться тонкие нити протекшего пластика, а затем немного увеличить (до их исчезновения).
Этих настроек слайсера должно быть достаточно для начала печати.
Первая печатьТеперь все готово для печати первого объекта. Но не стоит начинать с чего-нибудь типа бюста магистра Йоды. В качестве первого объекта для печати я бы рекомендовал вот этот. Он представляет собой полый параллелепипед со стенками толщиной в один слой. Этот "кубик" очень быстро печатается, на него уходит совсем чуть-чуть материала, а главное - на нем хорошо видны все проблемы принтера и калибровки.
Первый объект для калибровки
Затем для проверки качества заполнения можно напечатать вот этот объект, представляющий собой обычный параллелепипед.
Продолжить калибровку можно на этом объекте. На нем присутствуют отверстия различной формы, и свесы (overhang) под разными углами.
Объект для калибровки с отверстиями и свесами
Ну и для тестирования печати "мостов" можно воспользоваться вот этим объектом. Он поможет оценить насколько длинные мосты сможет печатать принтер.
Объект для проверки качества "мостов"
Итак, если с печатью этих объектов у вас проблем не возникло - значит ваш принтер готов к работе, и можно напечатать что-нибудь интересное. Что делать если возникли проблемы? К сожалению, ответить на такой вопрос в рамках этой статьи не получится, т.к. диагностика проблем печати это очень обширная тема. Но я, все же, постараюсь дать пару советов по наиболее распространенным проблемам:
Направлений для улучшения качества печати много, некоторые из них: модернизация конструкции принтера, использование более качественного прутка, более тонкая настройка параметров слайсера и прошивки (или использование более продвинутого слайсера). Но это все, по большей части, индивидуально, зависит от принтера, а результат часто оказывается плохо воспроизводим. Здесь я хотел бы рассказать о том что лично мне помогло существенно повысить качество печати, а именно - использование охлаждения. Также я постараюсь дать несколько простых советов по созданию моделей, следование которым поможет скрыть основные проблемы FDM технологии и RepRap Prusa Mendel в частности.
ОхлаждениеСначала немного о том для чего нужно охлаждение и что, собственно, необходимо охлаждать. При печати на FDM принтере материал после выдавливания из сопла еще какое-то время остается мягким (поскольку он еще не успел остыть и отвердеть), а следовательно - подвержен деформациям. Деформации эти бывают разные, например провисание "мостов", "заваливание" свесов (либо их закручивание), заворачивающиеся углы (curling corners). Чем дольше пластик остается мягким - тем сильнее модель успевает деформироваться.
Идеальный для FDM печати материал застывал бы почти сразу после выдавливания из сопла, и не успевал бы сильно деформироваться, но поскольку на сегодняшний день такой материал, к сожалению, не доступен - приходится уменьшать время застывания другими средствами - а именно - используя обдув верхней (самой горячей) части модели.
Конечно, не стоит ожидать что установка вентилятора сразу значительно повысит качество печати. Если модель хорошо подходит для FDM печати и не содержит "проблемных мест" (о которых речь пойдет в следующем разделе) - разница "с охлаждением" и "без" будет минимальна. С другой стороны, для плохо подходящих моделей (которых, к сожалению, большинство) разница будет существенна.
Например, эти два объекта были напечатаны с идентичными параметрами, только левый печатался без использования охлаждения, а правый - с охлаждением:
Левый - без охлаждения. Правый - с охлаждением.
Спасибо огромное за статью. Возникла проблема когда печатает второй-третий слой, деталь изгибает и она отлепляеться от стола.
Каким пластиком печатаете (ABS/PLA)? Какая поверхность стола? Стол с подогревом?
ABS пластиком, стол с подогревом (варьировал температурой) обклеен полиамидной пленкой. Со слайсером менял шаг, непомогает. более-менее не изгебает при отключеном внешнем вентиляторе.
Я перед печатью протираю поверхность стола денатуратом что бы избавиться от следов жира и пыли - помогает улучшить адгезию. Некоторые для этих целей пользуются лаком для волос, но я не пробовал, так что насчет эффективности этого средства сказать ничего не могу.
Еще можно попробовать увеличить температуру стола, увеличить температуру сопла при печати первого слоя, уменшить скорость печати первого слоя, уменьшить зазор между соплом и стлом (всё это есть в настройках слайсера).
Вентилятор обычно отключен при печати нескольких первых слоев (тоже настраивается в слайсере).
Вообще, ABS более склонен к таким деформациям чем PLA.
В маем арсенале нашлось. растворитель 649. ацетон, TOP.10 обезжириватель, этиловый спирт 96%.(пробывал все комбинации. адгезия увеличилась, прилипает хорошо, но все ровно изгибает начинает с третьего потом поднимает следующие, что в свою очередь уменьшает площадь контакта со столом) добавил дополнительные поля по 0.5 мм. увеличивал, уменьшал шаг. может дело в пластике?
Как я писал, любой ABS имеет тенденцию к деформациям. Есть ли разница в степени деформации между более качественным и менее качественным ABS я не знаю. Вот здесь есть несколько советов как с этим бороться http://www.makerbot.com/blog/2011/06/23/12-ways-to-fight-warping-and-curling/
Большое спасибо за помощь. ваша статья бесподобна )))
Здрвствуйте. вы несталкивались с проблемой- слайсер криво режит- сама геометрию отверстий меняет, несуществующие элименты приклеивает. а в просмотрщике всё нормально.
Нет, не сталкивался. Попробуйте обновить слайсер до последнией версии. Возможно дело в модели, можно открыть её в Netfabb и проверить там на наличие проблем.
дорогой он ваш Netfabb мне его многие советуют я модель заново перерисовал, помогло. я в компасе привык рисовать, может там есть подвох какойто )
Netfabb basic доступен бесплатно.
Попробуйте изпользовать другую программу. У меня с компасом были такие же проблемы.
огромное спасибо. очень полезные статьи, прочитал с большим интересом. Жду свои комплектующие для сборки. буду заглядывать сюда при сборке
Спасибо на добром слове :)
Подскажите, прошился Марлином для Пруши 3. Моторы Х и У хорошо работают, а Z шумят но не крутят. иногда поддергивает. Где в прошивке искать эту проблему?
alex kostyuhin, возможно проблема с подключением мотора, либо им не хватает тока, либо проблема с драйвером для оси Z или его калибровкой.
Попробуйте подключать моторы Z по подному а не оба сразу. Еще можно попробовать подключить их к драйверу осей X или Y. Я не думаю что проблема с конфигурацией Марлина.
Приветствую, подскажите:
1. насколько важно место установки принтера?
2. Влияет ли вибрация на качество печати?
3. Можно ли печатать в шкафу?
4. Насколько сильно воняет пластик?
P.S. Замечательные статьи, спасибо!
1. Подальше от детей, домашних животных и сквозняков.
2. Влияет, особенно при печати высоких объектов.
3. С соблюдением техники безопасности - можно.
4. PLA не воняет вообще, и при этом вполне безопасен (конечно, если продавец не использовал какую-нибудь токсичную краску). ABS воняет и очень токсичен для человека - печатать можно или в очень хорошо проветриваемом помещении, или в помещении где нет людей.
Как я понял вы печатаете в основном PLA как у него с прочностью и долговечностью?
Да, печатаю только PLA. По прочности примерно такой же как и ABS. По долговечности, наверное, хуже. Ну и в отличие от ABS он легкоплавкий, при 60-70 градусах размягчается.
http://3Dplast.net (facebook.com/3dplastua) - украинский производитель расходных материалов для 3D принтеров. Промышленное производство.
Почему с ними стоит работать:
1. Качество пластика без компромиссов: http://3dplast.net/articles/raznitsa1
2. При регистрации в магазине и подписке на новости - сразу скидка минус 60 грн.
3. В магазине доступны к заказу только те позиции, которые реально есть на складе.
4. Лучшие в Украине условия оптовым покупателям.
5. Нашли цены лучше чем у них, торгуйтесь, сделают еще дешевле!
6. Оплата LiqPay, карточка ПБ, наличными курьеру.
7. Доставка по Украине в течении суток, бесплатно от 2 кг.
8. Лабораториям, студиям 3D печати есть интересные предложения о сотрудничестве.
Регистрируйтесь в магазине, делайте заказы, зарабатывайте скидки и бонусы!
Здравствуйте,спасибо большое за статью. Прошу помочь советом. Приобрёл 3d принтер prusa mendel, и столкнулся с такой проблемой:после нажатия кнопки пуск в программе repetier принтер начинает печатать, но автоматически проволоку через экструдер не подает, двигатель подачи проволоки работает только в ручном режиме управления. Вопрос: как сделать так, чтобы проволока подавалась автоматически (может настройка какая для этого есть). Моя эл почта 1m1d@bk.ru Спасибо заранее за ответ. Денис
Денис, я правильно понимаю что каретка двигается, но пруток вообще не подается в экструдер? Посмотрите на сгенерированный G-code, какая там команда используется для подачи прутка?
Здравствуйте. Двигатель подачи проволоки двигается по осям.
Зубчатый ролик подачи проволоки не вращается во время печатания. При нагретом экструдере нажимая на стрелку подачи проволоки проволока подаётся и зуб.ролик вращается.
G-code посмотрел, но какая команда отвечает за подачу не знаю. Напишите на какие команды обращать внимание.
Подача прутка осуществляется той же командой которая используется для перемещения каретки, с той лишь разницей что в качестве оси указывается 'E'. Например команда 'G1 E10' должна подать 10мм прутка. Попробуйте послать эту команду руками.
Подробнее можно почитать здесь: http://reprap.org/wiki/G-code
Спасибо очень полезная статья. Подскажите: калебрую оси, x в нуле, у в нуле, а z поднял наверх. Выключил и теперь х работает, у работает, а z идет только вверх, а вниз не идет. Как объяснить принтеру что z не в нуле.
Ваши статьи очень помогли! Спасибо огромное.
Если подскажете, как, постараюсь отблагодарить материально:)
Илья Столяров комментирует.
А помогли вот с этим: http://www.youtube.com/playlist?list=PLc4XhpVochLa1zX4OTD23HSb-yGIkegBq Без Вас было бы, я подозреваю, намного дольше и проблематичней. Искренне спасибо.
Рад что статьи приносят пользу.
Насчет калибровки оси Z я не совсем понял вопрос. Проблема в том, что ось перемещается в противоположном направлении? Или что не срабатывает концевик? Описанные симптомы похожи на то что либо перемещение оси Z либо значение концевика инвертированы.
на счет Z проверяйте скорость G91 потом g1 z20 f180 или z-20 (f это скорость мм/мин) в прошивки мм/с, то есть при F180 в #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE <500, 500, 3, 45> будет 3
Здраствуйте, возникла проблема: при подключении мотора и подаче команд, он начинает свистеть, шуметь или вибрировать, иногда немного проворачивается. Драйвер - Stepstick
Я знаю три возможные причины. Первая - неправильное подключение мотора. Проверить просто - достаточно перебрать все комбинации (попарно менять местами провода идущие от мотора к драйверу), если не поможет - значит дело не в этом. Вторая - мотору недостаточно тока (как регулировать ток я описал в этой статье). И третья - брак Stepstick. У меня со Stepstick была именно такая проблема - мотор сильно вибрировал, чип грелся. Бракованными оказались, если не ошибаюсь, два драйвера из пяти. Попробуйте использовать другой драйвер.
Как соединять если в даташите к мотору a+ a- b+ b-, а на ramps 1a 1b 2a 2b.
Я же писал об этом в предыдущей статье: померять сопротивление между обмтоками, или методом перебора. Я бы предположил что a+ a- это одна обмотка, а b+ b- другая.
Собираю принтер сам. Купил Rams1.4+ Arduino Mega 2560 Прошивку поставил Marlin v1.3.
Стал тестировать в программе Pronterface. Ось Z - все нормально. А оси X и Y работают вместе. Нажимаю на ось Х - работают два мотора X и Y. Нажимаю на ось Y - тоже работают два мотора. Прозвонил платы (Rams и Mega) - коротыша нет. В прошивке тоже указаны разные пины:
#define X_STEP_PIN 54
#define X_DIR_PIN 55
#define X_ENABLE_PIN 38
#define Y_STEP_PIN 60
#define Y_DIR_PIN 61
#define Y_ENABLE_PIN 56
На сайте http://reprap.org/wiki/File:RAMPS14_test.zip#file есть программа тестирования Rams1.4 - при запуске вращаются все моторы. Я отключал программно (закрывал коментами) оси X и Y по очереди- все в порядке. Значит не в платах дело. Либо марлин, либо Pronterface. Куда копать не подскажете. Заранее спасибо. А статья очень интересная и для моего самодельного принтера очень нужная, тк с англ - туго:))))
Да, похоже на проблему с прошивкой. Пробовали посылать принтеру команды на перемещение по одной из осей, например "G1 X10" и "G1 Y10"? Моторы включаются и выключаются одновременно?
Я и не знал что так можно:)) Это в Pronterface посылать? Сегодня попробую вечером. Спасибо
Да, из Pronterface можно посылать руками любые команды G-code, и смотреть как принтер на них реагирует.
Разобрался - закоментировал строку #define COREXY и все стало двигаться по отдельности:)) Буду изучать дальше. Спасибо.
Здраствуйте, начал тестировать принтер в pronterface. Когда отдаю команду G1 X1 Каретка сдвигается не на 1 мм, а примерно на 10 см. Значения кол. шагов на мм. - 80 В чем может быть проблема?
А вы не забыли перейти в режим относительного позиционирования, с помощью G91? И какая версия Марлина?
Оказалось забыл перемычки поставить на рампсе под драйверами, и был включен полный шаг
Здравствуйте, нужна помощь с прошивкой, в файле pins.h не могу найти эту строчку #if MOTHERBOARD == 33 || MOTHERBOARD == 34, заранее спасибо.
В pronterface при нажатии кнопки домой картетка доходит до концевика, затем немного отъезжает назад на пару мм, возвращается на прежнее место и замирает. Тоесть, как бы, отскакивает, хотя ничего не касается. Такая проблема на оси X и Y, Z еще не пробовал. Так и должно быть? Или это неисправность?
Эта статья была написана больше года назад, Marlin с тех пор существенно обновили.
Насколько я понял, сперва следует заглянуть в файл boards.h, где перечислены поддерживаемые платы, найти там вашу плату, и поправить в Configuration.h значение переменной MOTHERBOARD, например так:
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
В файле Pins.h назначения пинов для RAMPS находятся внутри секции #if IS_RAMPS. Только теперь все немного сложнее, по сравнению с предыдущей версией (слишком много они туда засунули директив условной компиляции, для разных конфигураций RAMPS).
Господа включайте обдув на все 100 % без авто регулировки.
Подскажите. двигатели вибрируют, не крутятся. драйвер 8825. напряжение на
драйвере 0.7 вольт,выставлял разный шаг и менял значения,ничего не помогает. ардуино 2560 + плата 1.4 + нема 17 + др8825. где искать причину ?
спасибо
Я не знаю что это за драйвер - 8825. Но по симптомам скорее всего либо неправильно подключен мотор, либо ему не хватает тока.
Обмотки двигателя прозванивал. драйвер 8825 1\32шага. ток добавлял-больше вибрация. где-то читал,что нужно поднять время шага.подскажите где эта настройка в мерлине версия 1.0.0 спасибо
Я не знаю что вы понимаете под "временем шага". Настройки для двигателей находятся в файле Configuration_adv.h, непример MAX_STEP_FREQUENCY. Но я бы сначала проверил все наиболее вероятные проблемы, а именно - неправильное подключение, неправильная конфигурация (например неправильно выставлен микрошаг), нехватка тока, бракованный драйвер.
Еще обратите внимание, что установка режима микрошага отличается от A4988. В стандартном Pololu A4988 микрошагу 1/16 соответствуют уровни high, high, high, в то время как у 8825 это low, low, high.
подскажите пожалуйста программу для управления 3D принтером. программа которя шла спринтером иногда глючит
Вы вообще статью читали? В ней как раз и написано какое ПО используется на каждом этапе 3D печати.
Уважаемый, Alik, прошу совета. прошу совета. Собрал кит Huxley, на Melzi 1284, прошита продавцом. Отказывается работать X-мотор. Команды идут, мотор молчит, питание не подается. Мотор исправен - проверил на Y-разъеме. Полагаю, что интегрированный драйвер для Х накрылся. Никаких опасных манипуляций с материнкой не делал, визуально все ок. Может быть проблема еще в каком месте?
Думаю, скорее всего проблема в драйвере. Если он съемный, можно попробовать поменять его местами с заведомо исправным (например, с оси Y). Но, наверное, лучше связаться с продавцом.
В том и дело что драйверы в Melzi - интегрированные. Продавец подтверждает мои опасения по поводу драйвера.
Ну тогда только отправить продавцу на замену
Да тут инфы больше чем надо. Автору респект. Спасибо за статейки. ;)
Не работает мотор. Температура работает, концевики реагируют, даже хотенд нагреваться, а с мотором траблы. Подключение все перепробовал, никак не реагирует, даже не вибрирует. Подключил даже драйвер запасной (думал может эти перегорели). В чем может быть еще проблема?
И ещё вопрос. Я проводки замкнул между собой по парно (синий+жёлтый и красный+зеленый) и начал крутить вал на моторе и он двигается рывками, что это значит, что синий и жёлтый это одна катушка, а красный и зеленый вторая?
Скажите, никто не сталкивался с такой проблемой: при подключении принтера к компу не распознается девайс. Ставлю дрова от ардуино - не распознает. Тыкаю руками нужные дрова - ошибка: невозможно запустить устройство(код 10). Ставлю дрова FTDI - воткнулось, но как ftdi порт. Назначаю com, стартую прошивку - ошибка: ser_open: can't open device, access denied. Пробовал менять com на всех номерах та же фигня, только номер порта меняется.
По поводу неработающих моторов - попробуйте загрузить тестовую прошивку отсюда (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Firmware_and_Pin_Assignments), раздел "RAMPS 1.4 test code", она просто крутит моторами. Еще стоит перепроверить правильность установки микрошагового режима джамперами. Насчет замыкания проводов - если замкнуть все 4 провода попарно одновременно, то в любом случае мотор будет крутить тяжело, т.к. образуется или одна замкнутая цепь, или две. Чтобы выяснить какие провода соответствуют катушке - замыкайте только по два провода одновременно.
По поводу проблемы с Ардуиной - о какой ОС речь? Ардуина оригинальная или китайский клон?
Тестовую прошивку загрузил, моторы не пашут, хотя все остальное вроде реагирует. Джампера все три установил. Я выяснил что Синий+Жёлтый и Красный+Зелёный, значит С+Ж всовывать в 1а и 1б например, а К+З в 2. Хотя я все варианты перебрал нечего не реагирует(
RAMPS запитан правильно? Ток для двигателей отрегулировали?
Чтобы проверить работоспособность самих моторов можно просто два мотора соединить друг с другом (катушками), тогда если руками вращать вал одного - вал второго тоже будет поворачиваться.
Да вроде правильно, хотенд нагревается. Резистор крутил, уже все варианты перепробовал. Подсоединил два мотора, крутятся оба.
А когда резистор крутили ток мультиметром проверяли? Возможно проблма где-то в цепи питания RAMPS.
У меня нет мультиметра. А как проверить ток в цепи питания РАМС?
Проверить напряжение Vref и VCC на драйвере, но для этого нужен мультиметр.
Алик спасибо за помощь, проблема оказалось в том что я подключил 5В и 12В к РАМСУ, а надо было оба 12В подключать) Терь моторчики работают
Проблемы с прошивкой: win 7 pro x64, вероятно китайский клон, написано ардуино мега 2560, по внешнему виду 1 в 1, брал комплектом с рампс с алиэкспресса
Эту инструкцию пробовали - http://arduino.cc/en/guide/windows#toc4. Больше не знаю что посоветовать
Благодарю автора! очень полезная статья!
день добрый, появилась проблема с осью Z. Если не давать задание на печать то паркуется нормально http://www.youtube.com/watch?v=NvIAIGZE7YM&feature=youtu.be. но если дать задание на печать то после прогрева оси начинают парковатся то с Z происходит такая проблема на видео http://www.youtube.com/watch?v=vWzQ9yRZPXo&feature=youtu.be. Программа Repetier-Host v1.0.6 Насколько я понимаю проблема где то в настройках слайсера или я ошибаюсь.
Подскажите пожалуйста как принтер определяет при старте где именно находится начало (X0,Y0), и не едет там правее или левее. Он должен автоматом занимать это положение перед началом печати каждый раз. Должно быть не просто указание начала координат в задании, а привязка этих координат к столу каким то образом. Может я невнимательно читал, но не нашел ответа и в других авторов тоже.
Первому анониму: звук очень похож на то что каретка во что-то упирается. Раз такая проблема происходит только при печати, значит, скорее всего, после парковки приходят еще какие-то команды на перемещение (например для корректировки z-offset), стоит посмотреть G-code. Еще это может быть вызвано расширением металлов при нагревании, именно поэтому стоит калибровать с прогретым столом и экструдером. Проверьте внимательно что экструдер и каретка ни во что не упираются.
Второму анониму: принтер не знает где находится коретка, поэтому перед началом печати он "паркует" её в точку (0, 0, 0). Для этого каретка перемещается по каждой оси в сторону уменьшения координат до тех пор пока не сработают концевики. Точка срабатывания всех концевиков считается началом координат, и от неё уже ведется отсчет.
Проблему нашел в G-коде было "25 G1 Z5 F5000" стало "25 G1 Z0 F150"
А вот как теперь это прописать что б не вносить каждый раз.
Не знаю, я Repetier-Host не пользовался. Покопайтесь в настройках, думаю там должно быть что-то вроде стартового G-code.
Тогда точка срабатывания трех других концевиков считается окончанием координат, и расстояние между ними есть длины осей Х,Y.Z- я правильно понял?
Обычно обходятся тремя концевиками, для определения точки (0, 0, 0), а размеры рабочей облати просто указываются в параметрах прошивки. Расстояние отсчитывается от начальной точки по количеству шагов двигателя.
#define X_MAX_POS 205
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 205
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 200
#define Z_MIN_POS 0
Если это оно то тут вроде как в мм а не в шагах?
Для перевода в шаги используется массив DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. Это же все описано в статье.
А концевики служат только для определения начала координат или функцию аварийного останова тоже выполняют?
Регулировка тока драйвера оси Z будет отличаться от X и Y—там же 2 движка? На 2 множить это все не надо? Vref=ток*0,4*2.
Если попались дрова без пятачка REF то по схеме можно сделать замер прямо с колеса переменника (PIN 17) и GND.
Подскажите еще 1) если на радиаторах которые идут в комплекте с драйверами есть двухсторонний скотч – просто им клеить или недоверять ему, отодрать и на терм оклей?
2) У меня концевики имеют в комплекте уже подключенный 3 пиновый провод. Там на платке напаяны резаки. кондер и светодиод. Выдернуть средний или так тремя и подключать ведь на рампсе 3 пина для каждого концевика?
3) Контакты концевиков должны быть OPEN( это КЗ или ХХ)?
4) Измерять Vref при подключенных двигателях или без них?
5) зачем на рампсе указана полярность для хотенда и подогреваемого стола?(D8.D9.D10)?
Концевики служат только для определения достижения кареткой начальной точки, они не играют роль отбойников.
На этот вопрос я уже неоднократно отвечал - двум моторам подключенным параллельно нужно в два раза больше тока. Как определить ток по напряжению на Vref в статье описано.
Да, можно мерять с колеса переменного резистора, я именно так и делал.
1. Я бы скотчу не доверял, субъективно мне кажется теплопроводный клей надежнее.
2. Странный вопрос, зачем что-то выдергивать? Посмотрите схему RAMPS, у каждого концевика 3 пина: +, - и сигнал.
3. Это настраивается в прошивке. Если мне не изменяет память, по умолчанию OPEN - ХХ, TRIGGERED - КЗ.
4. Не имеет значения.
5. Просто нанесена маркировка, для тех кто будет туда подключать, например, вентилятор.
Благодарю за ответы, есть правда еще парочка:
1) В прошивке правильней будет выбрать источник питания АТХ если используется обычный БП на 12В?
2)В прошивке помимо мин. и мах. температуры для стола есть и ПИД настройки-- закоментировать их за небольшой надобностью ?
3) Еще не могу догнать что значить эти 2 строки:
а) PREVENT_ LENGTHY_EXTRUDE
б) DISABLE_MAX_ENDSTOPS
1. Насколько я понимаю, это только для управления включением блока питания из Marlin. Если БП включен всегда - не имеет значения.
2. Если не определен PIDTEMPBED то они и так не используются
3. a. Не знаю, в версии Marlin 1.0.2 я её не нашел
б. Об этом написано в статье.
Подскажите пожалуйста исходя из Вашего опыта такую вещь: при посыле команды G91 а потом G1 X. Z. E. двигатель вращается и в право и в лево. Y же молчит как рыба. Чтобы сократить вероятность ошибки двигатель взял один и драйвер один. Потом просто драйвера повставлял в другие гнезда и еще раз поперепроверял. Неужели РАМПС бракованный попался? Кстати как Вы в статье и писали один драйвер из четырех брачной!
Как я уже кому-то советовал в комментариях - попробуйте загрузить тестовую прошивку отсюда (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#RAMPS_1.4_test_code), раздел "RAMPS 1.4 test code", она просто крутит моторами.
Спасибо огромное, попробую
Помогла прозвонка а в последующем протирка спиртом контактов. Не звонился контакт А2 Ардуины на Y-EN драйвера. Ножка рампса была в чем то типа лака. Но самое главное спасибо за (http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#RAMPS_1.4_test_code), это существенно сузило круг поиска до железа.
Подскажите по драйверам: при регулировке Vref для оси Z выходит несколько нестыковок
1)Vref регулируется плавно ровно до 1,23В, потом резкий скачек до 2,57 и дальше до 3,13. Причем я их все местами менял, но результат одинаковый. А у меня два движка с током 1,8А. Получается надо 1,8А*0,4=0,72В и умножаем на два двигателя = 1,44В. Но 1,44 нельзя поймать, я оставил 1,23В.
2) Теперь при первой команде G90, потом G1 Z10 ,бешенный визг одного из моторов так как один движек пробуксовывает либо не крутится а другой как ракета. Если бы шпильки подсоединил принтер уже был бы сломан. Но при подаче 2-й и последующих команд все нормально словно ничего небыло. Отключаем потом снова включаем опять первая команда визг одного и тормозняк другого двигателя, а со 2-й команды крути сколько хочеш будет все нормально. Интересно является ли 2-е следствием первого? Толи движки немного разные и надо подбирать им подходящие пары?
3) Как правильно дать команду на движение в обратную сторону? Я даю допустим G90, потом G1 X40- едет на 4см вправо. Потом тоже самое только Х-10, или -Х10 а оно едет в обратную сторону на 30мм, типа как 40-10=30. Как правильно давать команду на движение обратно?
1. Максимальный ток для A4988 - 2A, что соответствует Vref=0.8V. Двум моторам этого должно быть достаточно, т.к. нагрузку они делят пополам и она для оси Z не большая.
2. Не сталкивался с таким. Попробуйте тестовую прошивку загрузить, которую я советовал в комменатриях выше. Драйвера у вас случайно не StepStick?
3. G90 это режим абсолютного позиционирования, т.е. X10 означает "переместиться по оси X к точке 10". После этой команды принтер будет считать что по оси X каретка находится в точке 10, поэтому последующие команды G1 X10 будут игнорироваться. Используйте G91 если нужно относительное позиционирование.
Большое спасибо автору за данную статью! Вот собственно темой дипломной работы стала проектирование и разработка рабочей конструкции 3д принтера.
Можно ли вопрос, а нужно ли будет исправлять прошивку, если у принтера по оси Z движется стол, а не головка.
Думаю нет, это чисто механика, для прошивки большого значения не имеет.
Замучился уже с этой осью Z. Все 5 движков меняя местами ставил в пары, все драйвера местами поменял 100 раз, ток крутил и по науке и без от мало до велика а движки только воют как бешенные и то по очереди крутятся, то временами чуть прокрутятся и опять воют, то один стоит а другой маслает как ракета. Нету у них согласованности как-то. Движки NEMA17HS8401 c током 1,8А. По формуле если умножить на 0,4 получится 0,72В. На все оси поставил 0,72В а на Z 0.8В так как больше 2А нельзя для дров. Но даже когда в прошлый раз ставил 1,23В всеровно один крутил другой выл. Там в коментах к статье по электронике hatuul писал про последовательное включение, но связи с ним нет. Я последовательно включал как рекомендуют на сайте ПОЛОЛУ(Ваша ссылка) включать 4 обмотки униполярника но МАРЛИН ругается. Не встречали где нибудь инфу про последовательное включение?
Вот первая попавшаяся ссылка по запросу "reprap motor serial wiring" - http://forums.reprap.org/file.php?151,file=5418,filename=zseries.png
За ссылку большое спасибо, по ней проверил свое подключение-все ОК. И весь ужас ситуации в том что намеренно опускаю Vref до 0,4В, или ставлю 0,6; 0,8; 1; 1,23 движкам все равно(один крутит - другой воет). Заметил правда такой факт что если сначала дать оси Z совсем маленькую дистанцию, например 0,1 на панели управления, то они как бы дернутся чуть и при этом синхронизируются. После этого крутятся вместе как близнецы уже на любые расстояния при любой Vref. А если сразу нажать HOME или Z50 либо Z100 будут либо оба либо один вибрировать и визжать.
Попробуйте спросить на форуме RepRap, возможно там кто-то сталкивался с подобным.
Вроде такое бывает, если слишком большие ускорения и слишком быстрая скоростью перемещений. Иногда работает, иногда клинит и воет. Нужно понизить в прошивке.
Лично у меня так же было, когда принтер пытался гонять по Z со скоростью линейного перемещения. В слайсере понизил перемещения по Z до 25 мм/с, и гудеть перестало.
Проблемка нарисовалась с регулировкой подачи прутка.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT <80,80,4000,600> - последнюю цифру менял от 760 до 100, а вместо 30 мм как вылазило 35 мм прутка так и вылазит. Первые три позиции при регулировке X,Y,Z давали результат, а эта не здаётся. Может там надо еще чего подкоректировать?
Да нет, этого должно быть достаточно. Уверены что загружаете перекомпилированную прошивку? Еще можно попробовать послать принтеру команду M83 Set extruder to relative mode.
Интересно а есть разница какой стороной нагревательный стол цеплять? На нем с одной стороны типа дорожек токопроводящих просматривается, а на другой светодиоды есть. Я думаю что светодиодами как раз наверх, они судя по всему для сигнализации о том что стол греется. И еще, термистор просто снизу каптоном приклеить? Там по ходу еще посредине отверстие есть но оно больше чем термистор раза в два.
Купил вентиляторы 3-х пиновые комповые на 12В, а как включать недопру. Походу им управляющий сигнал необходим, или как то можно их просто к 12В приделать?
yvd230670, посмотрите здесь http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed может найдете свой стол. Но я тоже склоняюсь к тому что светодиодами вверх. А термистор я клеил снизу теплопроводным клеем.
Анонимному: я об этом писал в статье. Можно подключить или напрямую к блоку питания, или к RAMPSу, например к выходу D9.
Заметил еще один малоприятный момент - небольшой радиус, то есть не идеальная ровность самой платы стола. Получается что по средине не будет приставать где то на пол миллиметра. Это критично? Поверх стола использовать стекло? Каленку так запроста не найдеш нужного размера, обычное кто то пробовал?
Многие используют зеркало, т.к. в отличие от обычного стекла у него более ровная поверхность.
Приветствую! Вопрос по вентилятору который охлаждает радиатор хотенда. Он должен постоянно работать с момента включения питания принтера или включаться после того как наберется температура на хотенде? Регулировку ПИД проводить когда этот вентилятор работает или когда нет? На плате РАМПС есть выход 12В, туда можно вентилятор 40х40 включить?
Все зависит от хотенда. Но я думаю что его лучше всегда держать включенным, и ПИД регулировать, соответственно, с включенным вентилятором. О каком выходе 12В речь?
На плате рампса рядом с предохранителями и диодом Д2, т.к. в разъем D9 надо включать вентилятор программно управляемый для охлаждения деталей.
Да, можно подключить к 12V AUX.
Подскажите как правильно действовать. Экструдер работал с небольшими отклонениями по графику, после ПИД регулировки по команде М303 стал работать вроде как по линии ( там на 1 градус выше иногда пробегает пунктирная линия, я полагаю что это дискретная поддержка заданной температуры). При этом полевики почти холодные. Температура экструдера набирается быстро, где то пару минут и все. А вот стол догревать до заветных 110 градусов не рискнул т.к. полевик греется здорово, а температура растет с нормальноЙ скоростью до 50 градусов с последующим сильным замедлением. В общем догревал я ее до 80 градусов минут 5 и выключил. Думаю лучше переспросить чем что нибудь спалить. Стол МК2В, плата расширения РАМПС 1,4. Спасибо.
Транзистор греется пропорционально проходящему через него току. Нагреть стол существенно тяжелее чем экструдер, поэтому полевик греется сильнее.
По времени, в среднем стол до 100 градусов прогревается около 10 минут. Из-за теплопотерь с ростом температуры скорость прогревания падает, поэтому иногда полезно накрыть стол чем-нибудь не легковоспламеняющимся пока он греется. Я для этого использовал кусок толстого гофрокартона.
Может подскажите из-за чего может сбиваться калибровка стола?
Подскажите пожалуйста почему после прогрева до нужных температур, принтер через минуту после того как начал печать останавливается и выдает такое сообщение: [ERROR] Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: 9
Первому анониму: даже не знаю что сказать. Недостаточно надежно закреплен стол?
Второму анониму: почитайте в файле Configuration.h описание работы Thermal Runaway Protection (просто поищите эти слова, там описание в комментарии). И там же посмотрите его конфигурацию. По вашему описанию похоже на то что при начале печати температура хотэнда падает на достаточно длительный период для того чтобы ошибочно сработала защита Thermal Runaway Protection.
Огромное спасибо за помощь. Как раз защита Thermal Runaway Protection и была расскоментированая и останавливала процесс. На достаточно длительный период падает немного ниже температура стола из за вентилятора хотенда.
Не могу никак разобраться с Slic3r в той его части что какую бы версию не скачать открываются какие то черно-белые упрощенные настройки. Такие настройки как показаны у Вас в статье идут например в комплекте с РЕПЕТИРОМ и они там отдельно обозначаются как версия № с припиской or higher. Подскажите пожалуйста где надо что переключить чтобы вид окон стал иметь расширенные настройки как у Вас в статье?
Столкнулся с проблемой. 3 месяца мой принтер печатал нормально, теперь все детали выходят кривыми - слои смещаются относительно друг друга. Сначала смещение пошло только по оси Х. Я пробовал менять местами драйвера, регулировать ток - не помогло. Потом поменял местами двигатели - проблемный поставил на ось Z, а двигатель оси Z перенес на Х. Снова не помогло. Потом внезапно получилась одна хорошая деталь, а после неё почему-то поехала уже ось Y. И последняя деталь получилась совсем кривобокой - слои смещаются относительно друг друга и по оси Х, и по оси Y. причем смещение происходит в сторону начала координат. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Не могут же у меня быть неисправны все двигатели? А драйверы вроде исправны, пробовал уже заменить все старые на новые. И ведь хорошие детали иногда ещё получаются. Что это может быть?
Анониму: Выберите в меню File->Preferences, и в появившемся диалоге установите Mode в Expert.
Володе: Судя по вашему описанию, похоже что проблема в пропуске шагов двигателями. Тут две основные причины - недостаток тока (неправильная регулировка драйверов, слабый блок питания) и механическая проблема (недостаток смазки подшипников скольжения, не параллельные направляющие осей X и Y и т.п.).
Здраствуйте. Пытаюсь увеличить скорость печати, но ничего не меняется. Slis3r/ pronterface
Еще один вопрос по поводу скоростей. Определил скорость печати для получения наилучшего качества, и в настройках SLIC3r её не меняю. Меняю только заполнение. и т.д. И вдруг принтер словно взбесился где то на втором или на третьем слое погнал что шатл, и так до конца печати. Деталь естественно оказалась испорченной. На что следует обратить внимание? Где в G-коде смотреть чтобы предупреждать такие вещи?
Подскажите как питается графический смарт контролер если ардуина питается по USB. Спрашиваю потому что один стабилизатор на ардуине уже сгорел, и перепаяв его я также отключил диод Д1 что бы не использовать этот стабилизатор для запитки самой ардуины и 5В разных устройств. Теперь получается что этот дисплей тоже 5В будет брать от USB?
По поводу скоростей - могу только предположить что установили слишком высокую скорость для заполнения, и как только принтер начинает его печатать - скорость резко возрастает. Проверьте внимательно настройки скоростей в слайсере, попробуйте поднимать скорость постепенно.
По поводу дисплея - вы ведь понимаете что я понятия не имею что у вас за дисплей и как он подключен? Если подключен к шине питания ардуины - то да, будет питаться от USB. Посмотрите схему вашего дисплея, чтобы быть уверенным.
Володя проверь оконечники по Х и У. Была такая проблема -смещение слоев при печати - заменил провода и проблема решилась. )
Подскажите такой момент! Давая команду абсолютного позиционирования G90 X. принтер передвигает голову точно. Печатаю тестовую деталь 20х20х10 а она 22,7х22,7х10. Настройки слайсера сто раз перепроверил. На что обратить внимание? Как это дело проверить в самом Г-коде?
Здравствуйте. Такая вот проблема. в Repetiere гружу модель-пропускаю через слайсер -вручную через программу отключаю нагрев стола и хотенда-запускаю печать. Итого просто происходит сброс осей в домашние позиции ,головка поднимается по оси Z и останавливается.Дальше тишина. В проге пишет. ETA 32 MIN.Но дальше никаких действий. Что это может быть?
Первому анониму: очень странно, если перемещения каретки откалиброваны - то деталь должна получаться нужных размеров. Попробуйте напечатать какую-нибудь калибровочну модель, например параллелепипед 5x1x0.5 см. Судя по тому что одно из измерений (10) у вас напечаталось верно, я бы сказал что проблема или в модели, или в калибровке осей X,Y.
Второму анониму: я не знаю что вы имеете ввиду под "отключаю нагрев стола и хотенда". Возможно принтер застреёт на команде ожидания нагрева хотенда.
Не могу найти что надо переключить в SLIC3r или в PRONTERFACE чтобы деталь получалась не зеркально. И там и там картинка правильного вида, а печатает левую сторону детали справа а правую слева.
Похоже, что у вас одна из горизонтальных осей (X или Y) установлена неправильно, поэтому принты получаются зеркальными. Посмотрите этот топик, может окажется полезным - http://forums.reprap.org/read.php?1,148577
Ось Y не в ту сторону ездила. Все решилось, спасибо.
Здравствуйте. Сделал свой нагревательный стол. Как отключить нагревательный стол который прописан в прошивке? ( прошивка марлин)
Дмитрий, не совсем понимаю что вы имеете ввиду под "отключить нагревательный стол который прописан в прошивке". Вы можете, например, в файле Configuration.h установить TEMP_SENSOR_BED в 0 (Not used) и в настройках вашего слайсера отключить использование heated bed (если стол который вы сделали управляется не из Marlin). Marlin ведь просто исполняет G-code, так что если ему не будут приходить команды относящиеся к столу (вроде M140) - то он с ним делать ничего не будет.
Добрый день. Печатаю белым PLA, на хотэнде с боков собирается коричневая жидкость и капает на модель. Что может быть китайский, некачественный PLA?
Честно говоря, не слышал о такой проблеме. Но судя по описанию скорее всего вы правы - наверное, некачественный PLA.
Здравствуйте! Я собрал немного переделанный ультимайкер, использовал РАМС 1.4. Прошивку взял отсюда https://github.com/Ultimaker/Marlin.
В основном все работает, но не могу запустить вентилятор обдува модели.
Плату прописал 34. На 8 пин у меня автоохлаждение головки экструдера.
А на 9 должно быть охлаждение модели. Но вот например из репитерхоста ее включение не включает вентилятор. Я даже напряжение мерял на клеммах. Подскажите где искать?
Посмотрите в файле pins.h, правильно ли устанавливается значение FAN_PIN. Насколько я помню, для платы 34 оно будет -1.
Добрый вечер!Подскажите, в чем может быть проблема: принтер во время печати останавливается и сбрасывает параметры печати на экране-выводит главное меню.Похоже на перезагрузку,ранее такого не было.Печать с карты памяти.Провода проверял-нигде ничего не отходит+вырубает его даже при простое когда идет набор температуры.
Вряд ли могу что-то полезное подсказать не зная особенностей вашего принтера. Из того что приходит в голову: возможно проблема в софте приводит к перезагрузке, или же недостаточно мощный источник питания (напряжение проседает под нагрузкой и микроконтроллер сбрасывается).
Спасибо за ответ!По перезагрузке:принтер prusa i3 hephestos. В том то и вопрос,ранее ведь такого не было,с чего вдруг напряжению проседать?Износ оборудования?На софт думал,наверное стоит попробовать перепрошить.
Да, если есть возможность - попробуйте перепрошить на более новую версию. И напряжение я бы тоже померял.
добрый всем день! подскажите, куда смотреть? на марлине настроил оси, концевики. все ездит, куда надо. НО! печатает зеркально. где прохват?
Скорее всего неправильно установили одну из осей. Можно это исправить переставив концевик и переподключив мотор проблемной оси так чтобы он вращался в другую сторону (в случае если у вас ось физически установлена неправильно), либо можно поменять значение константы INVERT_X_DIR/INVERT_Y_DIR на противоположное.
Добрый день! У меня проблема с нагревом. Если вручную дать команду (М303) нагрев есть, а по умолчанию (М104). Как исправить.
Посмотрите значения этих кодов - http://reprap.org/wiki/G-code. M303 это настройка коэффициентов ПИД-регулятора, а M104 как раз и есть установка температуры экструдера.
Экструдер перемещается как положено. как бы печатает весь цикл только без нагрева. И стол так же не греется.Помогите если можете.
А если послать принтеру М104 что происходит? Температура меняется? Воможно датчик температуры не исправен? Какая прошивка принтера?
На М104 не реагирует. Тип устройства Mendel
Прошивка_0.91
Адрес прошивки https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/
К сожалению, с Repetier-Firmware дела не имел, так что вряд ли смогу помочь. Но если вы говорите что при М303 есть нагрев а при М104 - нет, значит скорее всего-дело в конфигурации прошивки (может быть коэффициенты ПИД регулятора настроены неправильно). Я бы поспрашивал на форумах по Repetier-Firmware, или на форуме RepRap.
Спасибо. А самому можно прошивку поменять?
Зависит от железа, в большинстве случаев - можно. Но я бы все-таки разобрался где проблема у Repetier-Firmware.
Будем пробовать, но знаний ноль, к сожалению.
Большое спасибо за статью!
Помимо того, что она очень информативна, она еще и нормальным русским языком написана, что в последнее время в рунете редкость :)
Выдает ошибку. что не исправен датчик температуры и по этому нет нагрева стола и экструдера. Датчик проверили, он рабочий. В чем проблема?
К сожалению, у меня не настолько сильно развиты экстрасенсорные способности чтобы угадать проблему без указания принтера, платы, прошивки, и даже содержимого ошибки. Могу только догадываться что у вас либо проблема с подключением датчика, либо с конфигурацией прошвки.
Подскажите пожалуйста как привязать лсд экран и сд карту, а то ардуино прошивается а экран просто светится синим и никаких надписей
Если у вас RAMPS и Marlin то вам сюда http://reprap.org/wiki/RAMPS_LCD#Adjust_Marlin_configuration
Подскажите куда можно отдать на прошивку принтер если( Repetier-Firmware.) Тип устройства Mendel
Прошивка_0.91
К знающим людям. Спасибо!
Честно говоря, не знаю. Попробуйте поспрашивать на форуме RepRap в user group для вашей страны: http://forums.reprap.org/index.php?19
Здравствуйте, нужно ли ставить джамперы на шд экструдера?
Начал печатать деталь, принтер печатает подложку ровно и красиво, первый слой печати нормально а все остальное пеньками какими-то
Добрый день! Подскажите, какую прошивку по Вашему мнению, лучше или целесообразней ставить.
Руслан, можете выложить фотографии? По вашему описанию похоже на проблем укоторая возникает из-за пропуска шагов.
Анониму: я бы ставил Marlin
Я уже решил эту проблему просто увеличив подачу прутка, теперь ломаю голову как окалибровать стол нормально, а то все время 3 угла нормально а 4 сильно низко, выраыниваю его - остальные сбываются, наверное что-то с основанием, а как добавить сюда фото?
Фото можно залить на любой хостинг а здесь разместить ссылку. Но раз вы проблему уже решили то необходимости в фото нет.
Стол удобно калибровать просунув лист бумаги между столом и соплом. Нужно добиться того чтобы бумага "вытаскивалась" с одинаковым усилием в разных точках стола. Про выравнивание стола еще можно почитать здесь http://reprap.org/wiki/Leveling_the_Print_Bed
Добрый вечер. Мо я проблема вернуласьhttps://yadi.sk/i/E0hr9FOojvkPw
https://yadi.sk/i/91k74YCrjvkCY
Gcode делал с помощью cura, может надо было ставить 100% заполнение? Пропуска шагов вроде нет, что делать не знаю
В качестве слайсера я всегда использовал Slic3r, так что насчет Cura ничего не знаю.
Может быть недостаточно пластика? Пробовали поэкспериментировать с extrusion multiplier (наверняка что-то подобное есть и в Cura)?
Хорошо попробую потом отпишусь
Все, я понял у меня prusa i3 с редукторной подачей прутка, а настройки в прошивке для прямой подачи. Не подскажете какие настройки и как поменять под редуктор?
Я имею в виду на какие параметры под редуктор
Если используете Marlin то в этой статье всё описано. Нужно поменять последний элемент массива DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Спасибо за помощь, буду пробовать. Спасибо за блог очень много подсказок и полезной информации
Вот настроил принтер начал более менее печать только не знаю что делать дальше с качеством вот фотоhttps://yadi.sk/i/diUiNt8sjxLdW
Alik, продолжите свой писать блог. Интересно нам
Руслан, на качество влияет много параметров: температура, скорость, высота слоя, качество пластика и т.п. Тяжело сходу угадать вашу проблему, нужно эксперементировать, менять разные параметры и смотреть как это отражается на качестве печати. Судя по послденему фото у вас слишком перегрет пластик. Но ,опять же, это только мои догадки.
Добрый день! Выставляю параметр заполнения 100%, но заполнение идет всё равно с пробелами. Помогите.
Подскажите как настроить принтер под прут 2мм, если по умолчанию 1.75мм. Как сам экструдер настроить? Прижимной ролик как отрегулировать? Спасибо.
Первому анониму: экспериментируйте с параметрами слайсера. Возможно следует увеличить объем пластика.
Второму анониму: не факт что у вас получится использовать 2мм пруток на 1.75мм экструдере. Всё, конечно, зависит от модели экструдера, но обычно диаметр отверстия в хотенде подгоняют под диаметр прутка, т.е. 2мм пруток туда может просто не влезть.
Здравствуйте! Подскажите почему деталь после слайсинга соответствует оригиналу, но печатает вытянутую по оси Z.
При отправке на печать, прогревается только экструдер. Подскажите, какие могут быть варианты решения этой проблемы?
Насчет оси Z - вам нужно отрегулировать третий элемент массива DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. Как посчитать правильное значение написано тут http://reprap.org/wiki/Prusa_Build_Manual#Firmware_Calibration
Второму анониму: неправильно подключен стол/температурный датчик? Не сконфигурирована прошивка для работы со столом? В сгенерированном G-code нет команд на нагрев стола?
Во всех настройках стол отключен!
И? Вы не описали в чем заключается проблема, не указали какой у вас принтер, какая прошивка, какие пути решения вы попробовали сами прежде чем задать вопрос в комментариях.
> При отправке на печать, прогревается только экструдер
Так в чем заключается проблема? В том что он прогревается, а не должен? Или недостаточно прогревается? Или прогревается _только_ экструдер а стол нет?
Я, конечно, не против оказывать посильную помощь отвечая на вопросы в комментариях, но впредь подобные вбросы буду просто молча удалять.
Здравствуйте, у меня возникли у проблемы, 1я- шд оси z начали пропускать шаги во время печати, при том что регулятор на драйвере установлен на максимум, если управлять с жк экрана только осью z то в все нормально, но как дело доходит до печати когда задействованы все три оси одновременно z пропускает шаги и 2я проблема - принтер начинает печатать деталь ровно а потом начинает косить в левую сторону, вот фото https://yadi.sk/i/H8ts6o20k6VmV
Руслан, я думаю наклон модели вызван тоже пропуском шагов. Так что скорее всего основная причина тут одна - у двигателей не хватает мощности и они начинают пропускать шаги.
Причин для этого может быть несколько. Либо просто стоят маломощные двигатели (с низким моментом удержания). Либо им не хватает тока (например маломощный источник питания, или слишком прожерливые двигатели, или драйвер не дает достаточно тока). Либо проблема чисто механическая (не параллельные направляющие, не хватает смазки).
Спасибо, решил проблему поставив автомобильное реле на нагревательный стол(питание непосредственно с блока питания) и все наладилось
Подскажите пожалуйста. как подключить принтер к ноутбуку, если в нем нет СОМ4.
COM4 это просто номер виртуального COM-порта, а сам принтер подключается через USB. Если у вас не появляется виртуальный COM порт при подключении принтера, убедитесь что установили драйвера для него (в случае с RAMPS - драйвера Ардуино).
( RepetierHost ) Установили на ноутбук. В настройках есть СОМ3. Ноутбук не видит принтер. Это из за драйверов как Вы писали?
В каких настройках есть COM3? И как ноутбук должен "видеть" принтер? Если вы используете Pronterface то достаточно просто выбрать номер ком порта и нажать Connect.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие настройки стоят у Вас, для того что бы не было нитей при переходах. Не получается подобрать параметры, всё равно видна "паутина".
Отправить комментарий
