Ока с двигателем от Ваз 2108

Безнадежность, которая сопровождала советский автопром на протяжении всего периода его существования, носила перманентный характер. Все-таки искоренить ее удалось не до конца, и она робко ступила в 21-й век вместе с новыми отечественными наработками. Хотя остались какие-то милые сердцу ностальгирующего автомобильного эстета образцы автомобилей страны советов.

Ока 1111 — один из таких экземпляров. Симпатичный, в свое время прогрессивный, но мало раскрученный проект.Половинка восьмерочного двигателя, 33 лошадиные силы, в меру жесткая ходовая, отличная, почти бмв-шная управляемость и маневренность. Так можно вкратце охарактеризовать Оку, как она есть. У автомобиля есть свои поклонники, и их немало. Это объясняется очень просто — это самая дешевая микролитражка на рынке. Дешевле корейского скутера. Семь лет назад, в 2007, за новую Оку просили меньше $4,000.

На свои деньги машина работала отлично, и при среднем расходе 5 л/100 км удовлетворяла запросы не слишком капризных автолюбителей. Это квинтэссенция минимализма, максимально упрощенная конструкция подвески и ходовой, а про салон и говорить не стоит. Он выглядит откровенно бедно даже, если мерить мерками 80-го года.

Автомобиль выпускался сразу на трех заводах. Самая козырная Ока выходила из ворот АвтоВАЗа, часть автомобилей выпускал КамАЗ, а основная нагрузка лежала на Серпуховском автомобильном заводе, который до Оки выпускал инвалидные мотоколяски. В 2005 году Набережные Челны перестали выпускать Оку из-за нерентабельности, а взамен этого начали узловую сборку корейских SsanYoung. ВАЗу и без Оки проблем хватало, а в Серпухове решили продолжить выпуск микролитражки, но об этом немного позже.

Нет, никто и не думал выпускать Оку с восьмерочным мотором серийно. Публику очень часто волнует вопрос о том, как увеличить мощность микролитражки и поставить на нее что-нибудь более тяговитое. Ничего лучше, по видимому, умельцы не находят, кроме двигателя ВАЗ 2108. Удивительное упрямство, но речь сейчас не об этом.

Действительно, есть возможность установить силовой агрегат от восьмерки, причем вместе с КПП от 2110 в кузов Оки, и более того, история знает такие случаи. Другое дело, что это даст владельцу после полной переделки ходовой части автомобиля, покупки другого мотора, установки, наладки и доводки. Прирост в мощности? Было 33, стало 70. Что ж, замена достойная, учитывая количество работы, которую пришлось проделать при установке мотора. А список неслабый:

• демонтаж родного двигателя и КПП;
• демонтаж передней подвески;
• изменение формы моторного отсека;
• изготовление нового подрамника;
• установка передней подвески ВАЗ 2108;
• доводка и тюнинг передней подвески для усиления и увеличения жесткости;
• установка КПП 2110;
• установка рулевого управления 2108.

При этом необходимо сохранить геометрию рулевого управления и подвески, иначе стойки, опоры, подшипники передней ступицы, приводные валы и ШРУСы будут работать несогласованно и не по расчетным характеристикам. К примеру, передняя стойка Оки с двигателем ВАЗ 2108 фото которой мы поместили в этом материале, имеет разницу угла наклона с расчетным, что непосредственно влияет на распределение нагрузки по амортизатору и опорам.

Несмотря на все вопиющие нарушения геометрии, автомобиль прошел после тюнинга более 30 тысяч, и по словам владельца, все работает исправно. Таких аспектов много, стойку мы привели просто для примера.

Если абстрагироваться от всего того, что предлагает мировое автомобилестроение, и оставить только Оку, то у нее действительно неплохой потенциал. На фото в этом разделе вы можете увидеть, как из Оки сделали отличный кроссовер, воспользовавшись выигрышными моментами кузова.

Главное достоинство Оки — отличный кузов, который позволяет применить его на легком бездорожье, и владелец этой машины точно определил положительные стороны конструкции:

• достаточно высокая жесткость при неплохом объеме;
• минимальные свесы спереди и сзади;
• небольшая масса.

Полный набор для того, чтобы стать маленьким переднеприводным кроссовером. С двигателем владелец решил поступить более практично и логично. Не притягивать за уши морально устаревший восьмерочный мотор с его слабой энерговооруженностью, а использовать трехцилиндровый двигатель от Rover мощностью 63 силы и объемом 1,3 литра.

По размерам мотор оптимально вписался под капот вместе с КПП, а все детали подвески и тормоза заменены на восьмерочные. Никакого вандализма, трезвый расчет и максимально эффективное использование потенциала Оки. Автомобиль внешне выглядит очень убедительно, и не пахнет кустарщиной.

Тем временем, пока энтузиасты разогревали газовые горелки и сваривали подрамники, Серпуховский автомобильный завод подготовил сюрприз, и в 2006 году выпустил Оку с двигателем от китайского автомобиля FAW. Мотор был трехцилиндровый, имел литр объема и 53 силы. Естественно, что автомобиль стал резвее, экономичнее, маневреннее, и на тысячу долларов дороже.

Теперь его цена приближалась к цене ВАЗ 2107, спрос на автомобиль закономерно падает, завод распродает складские остатки, и сворачивает производство. Больше мы не увидим новой Оки.

Было еще несколько попыток возродить отечественную микролитражку, но это тоже долгая и грустная история.

Если вам повезло обладать юркой Окой, берегите ее, и тюнингуйте с уважением. Не обижайте на дороге маленьких, и счастливого пути!

Подвеска ока фото

Лада Ока u0026quot;дачный вариантu0026quot; u203a Бортжурнал u203a Задняя подвеска

Подвеска пер.-ОКА зад - рессоры москвич.Возил кроме себя (110)кг ещё 4 нехудых рыбака с поклажей.Без проблем.Машина просто плывёт по колдобинам.

Строю переднюю подвеску. Переделываю 3-й раз. Переделкой рычагов и позиционированием рейки удалось избавиться от подруливания при работе.

перед решено собрать не оковский. рычаги 2109, растяжки 2109, порезаны и выгнуты по месту, ступицы пока 2109 они попрут назад, а вместо них приоровские.

Конструкция верхней опоры обеспечивает «качание» стойки при ее телесколировании и хорошее гашение высокочастотных вибраций, передаваемые шинами на кузов.

Элементы передней подвески ВАЗ-1111 u0026quot;ОКАu0026quot;

Элементы передней подвески ВАЗ-1111 u0026quot;ОКАu0026quot;

. 6-выключатель света заднего хода; 7-стойка передней подвески; 8-рычаг передней подвески; 9-растяжка рычага передней подвески; 10-рулевая тяга;.

После переделки задней подвески под ступицы и тормоза от зубила и увеличении колеи из-за этого на 30 мм, встал вопрос о передней подвеске.

Двигатель: ОКА-китай, 3 цилиндровый. Вот мои опоры и предварительный вариант фланцев под карданы. Передняя подвеска:

На стандартной Оке u2014 подрамник нового образца: стабилизатор поперечной устойчивости вынесен наружу. Втулки его крепления легко повредить u2014 например.

База расширенна у запора чтото около 1200мм а у меня 1500 в следствии чего удлиннял полуоси берутся 4 полуось режутся по месту чтоб стык в стык было точится.

Дата публикации: 2015-08-11
Просмотров: 2004

С какого года на авто ставят новые подрамники? ОКА - форумы на

Давеча мну в нескольких разных местах сказали - нельзя на Оке выставить сход-развал. Вернее, можно, но он сразу "уплывёт", потому как подрамник гуляет. Вот новые подрамники ставят - оне прочней, там даже сход-развал можно выставить.

Дык вопрос у меня: а с какого года енти подрамники ставить начали? Потому как щас машинку ищу по объявленьям, дык к тем машинкам, что со старым рамником, даже на осмотр ездить не хочу, не прикалывают меня совершенно такие ресурсы покрышек - 27639км, 34869км.

Обсуждение закрыто модератором

2003 июнь стоял новый, 2002 ноябрь стояли трубы

з.ы. обе машины КАМАЗ

Чо, за бред? Вы конструкцию сами смотрели? в передней части - продольные трубы вложены в уши поперчной передней трубы - гулять им там некуда.
в задней части два болта на закладные гайки в полу + поперечина рулевой рейки на сопливых 4-х болтиках.
НО! если в креплении подрамника к кузову есть люфты или поперечина рулевой рейки люфтит - так ваша машина при трогании должна ТАКОЙ лязг издавать - что не услышать этого нельзя.
В лом им на посту сход развала крутить закисшие болты на стойке - вот и разводят вас. или проверьте ступицы и РТИ подвески - мож там мандит что либо.

Смотрел, конечно Свою - много раз смотрел, а разок мне показали и Оку с новым подрамником.

> в передней части - продольные трубы вложены в уши поперчной передней трубы - гулять им там некуда.
+++ Не, примерно в середине подрамника такая поперечная пластина длиной см 30, шириной 5см, толщиной 0,5см соединяет правую и левую трубу, крепится гайками. Дык в ней дырки, грят по 14мм, а штыри, торчащие из труб, на которые она одевается, не больше 10мм.

> в задней части два болта на закладные гайки в полу + поперечина рулевой рейки на сопливых 4-х болтиках.
+++ Ну да, у меня 2 раза зад подрамника вырывало, первый раз совсем полностью, второй раз просто люфтил, но чем-то-всё ж цеплялся, совсем не вываливался.
> НО! если в креплении подрамника к кузову есть люфты или поперечина рулевой рейки люфтит - так ваша машина при трогании должна ТАКОЙ лязг издавать - что не услышать этого нельзя.
+++ Ну не лязг. стук был на неровностях, и руль себя загадочно вёл - как со взбесившимся ГУРом, то упирался, то сам "подворачивался", "докручивал" (т.е. повернёшь руль на 90-180 градусов - а дальше он уже и сам крутится). Это в первый раз, когда подрамник сзади полностью вырвало - меж ним и кузовом рука проходила.

> В лом им на посту сход развала крутить закисшие болты на стойке - вот и разводят вас.
+++ Сам смотрел. Часа полтора развальщик болты крутил, один угол выставит - другой уходит. Потом обнаружил люфтящий сзади подрамник (это второй раз был), и на этом его попытки закончились. Дальше длинная история, потом как-нить.
+++ Речь не о том. Не крепление подрамника - а сам подрамник, грят, люфтит, трубы слабые. Для того и поперечина эта задумана, но она ни фига свои функции не выполняет, потому как дырки большие.

Ошибочно утверждение насчет поперечины. У меня совсем старенькая машинка - поперечину тогда еще не ставили - но все в порядке.
В вашем случае - когда две точки креплпния подрамника из 4-х болтаются, поперечина могла бы спасти (но надо ставить тогда втулки в 14 мм отверстия наверное).
Можно связать и две точки крепления задней части. усилителем или проваркой моторного щита и его шва с полом.
Но люфт задних креплений относительно кузова, вызовет и перекос стоек относительно чашек.
Проваривайте кузов и не грешите на подрамник - он нас с вами переживет.

Самый крепкий - это из труб, старого образца. Нового образца (из профиля) начали делать на ЗМА, где-то, в 2004г.

Ока в Новосибирске - Просмотр темы - Передние тормоза и подрамник

Я грешу что на заводе криво подшипник засобачили туда.

Я охреневаю от таких заявлений. Честно. Ну как, б. можно много лет ездить с расколбасом и не пытаться его устранять.

Никто не подскажет как подрамник снять?

Лучше не надо . Потому что тут нужны определенные познания и инструмент. А у тебя, судя по всему, нету ни того, ни другого.

А чтоб растяжку подрамника приделать - спили шпильки шлифмашиной и просверли их вверх. В отверстия вставишь новые болты и всё будет нормально висеть.
Никакого риска, никакого специнструмента и минут 15 на весь процесс.

Ну познаний и полно С другом подрамник на 4 гольфе снимали уже раза 4, вскрывали полости к которым нет доступа, вваривали новые закладные гайки, заваривали и шлифовали подрамник ну и соответственно ставили на место)))
Этих познаний хватит?
Но я спросил на крайний случай, мало ли, что)

Я на этой машине ездил в общей сложности меньше года. И думал мало ли может так и надо( а шас понял что не надо)

У моей старенькой (2004 года) - Оки - и у меня проблема: внезапно лопнул подрамник

X X Мыслитель (7623), закрыт 1 год назад

Из-за этого ездить невозможно: всю машину шатает, как старый раздолбанный драндулет - вот-вот подпадёшь в аварию. Нужен подрамник нового образца (который не из трубы, а из короба). Что-то нигде на авторазборках такого не могу найти. А новый - дорого. Что посоветуете?

А почему нельзя его сварить? Или он гнилой?

1 1 Ученик (101) 1 год назад

сврить можно всё вопрос кто и чем простой електро сваркой не рекомендовал бы даже пытаться и с руками если проблема тоже не стоит.

Александр Куликов Просветленный (30797) 1 год назад

Риторический вопрос, наверное легче другое авто взять

X X Мыслитель (7623) 1 год назад

Разумеется, можно взять и другое авто. Беда в одном: бумага с водяными знакми вся вышла.

во первых необходимо что вы подразумеваите под подрамником на наших авто таких деталей нет это считаеться лишним. на разборах нет резона или битьё или гнильё.

Владимир Несуровый Высший разум (572700) 1 год назад

1 1 Ученик (101) Согласен не дооценил рашен Автопрём.

Снятие подрамника силового агрегата

Работу проводим для замены элементов подрамника. Устанавливаем автомобиль ВАЗ 1111 ОКА на подъемник или смотровую канаву. Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.

Большинство элементов передней подвески (рычаги, растяжки, штанга стабилизатора поперечной устойчивости) крепятся к подрамнику.

Снять подрамник можно двумя способами.

При снятии подрамника по первому способу эти детали и узлы можно отсоединить от подрамника до демонтажа его с автомобиля. При проведении работ по второму способу демонтируем подрамник вместе с рычагами, растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости, а потом разбираем на полу гаража.

1. При первом способе отсоединяем шаровые опоры от поворотных кулаков (см. "Снятие шаровой опоры ").
2. Отсоединяем рычаги от подрамника (см. "Снятие рычага с сайлент-блоком ").
3. Отсоединяем растяжки от подрамника (см. "Снятие растяжки ").
4. Отворачиваем гайки крепление опоры рулевого механизма к подрамнику (см. "Снятие и регулировка рулевого механизма ").
5. Для того чтобы установить упор под силовой агрегат, демонтируем заднюю поперечину подрамника. Для этого головкой «на13» отворачиваем две гайки крепления задней поперечины к подрамнику
6. Снимаем поперечину.
7. Отсоединяем от подрамника два кронштейна крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости (см. "Снятие узлов стабилизатора поперечной устойчивости ").
8. Подпираем силовой агрегат домкратом или стойкой через деревянную площадку размером 300x350 мм так, чтобы она подпирала нижнюю поверхность коробки передач и поддон двигателя.
9. Можно также вывесить силовой агрегат сверху моторного отсека.
10. Отворачиваем гайки болтов крепления опор силового агрегата к подрамнику (см. "Снятие элементов подвески силового агрегата ").
11. Вынимаем болты передней задней и левой опоры силового агрегата.
12. Головкой "на 19" отворачиваем болт левого переднего крепления подрамника к кузову.
13. Вынимаем болт с шайбой.
14. Головкой "на 19" отворачиваем болт левого заднего крепления подрамника к кузову.
15. Аналогично отворачиваем болты правого крепления подрамника к кузову.
16. Снимаем подрамник.
17. Вместе с подрамником снимаются рычаги с растяжками, шаровыми опорами и стабилизатором поперечной устойчивости.
18. При этом силовой агрегат остается на опоре в моторном отсеке, не изменив своего положения.
19. Рулевой механизм с опорой также остаются на своем месте.

При втором способе растяжки, рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости от подрамника не отсоединяем.

1. Отсоединяем шаровые опоры, снимаем заднюю поперечину и отсоединяем опору рулевого механизма.
2. Вывешиваем двигатель и отсоединяем подрамник от кузова.
3. Снимаем подрамник с узлами передней подвески.
4. Разместив подрамник на полу, отсоединяем рычаг, растяжку, штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
5. Подробнее снятие этих элементов м. в разделе "Передняя подвеска ". Отсоединив элементы подвески от подрамника, получаем такой же результат, как и по первому способу.
6. Между подушками подрамника и кузовом установлены шайбы.
7. Вынимаем подушки и распорную втулку.
8. Чтобы отсоединить левую съемную часть от подрамника, головкой "на 13" отворачиваем гайку, придерживая болт ключом той же размерности.
9. Вынимаем болт.
10. Аналогично демонтируем второй болт и разъединяем части подрамника.

Устанавливаем подрамник на автомобиль в обратной последовательности.

Центровку подрамника относительно кузова облегчают отверстия в кузове и в головках подрамника.

Совместив отверткой отверстия в кузове и головке подрамника, наживляем болт переднего и заднего крепления подрамника.

Окончательную затяжку всех резинометаллических шарниров производим в положении "автомобиль на колесах".

Снятие и установка двигателя - ВАЗ Oka (1111)

Двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач образует силовой агрегат, закрепленный на подрамнике автомобиля на трех эластичных опорах. Опоры воспринимают как массу силового агрегата, так и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении. Опоры расположены с учетом центра тяжести силового агрегата, что способствует уменьшению передачи вибраций кузову.

Завод-изготовитель рекомендует снимать силовой агрегат вниз в сборе с подрамником. Силовой агрегат можно снимать и вверх. Для этого снимите капот и воздушный фильтр, отсоедините от двигателя провода и шланги, от коробки передач — тросы приводов сцепления и спидометра (подробнее см. ниже). Закрепите стропы за рымы силового агрегата (на головке блока цилиндров и на картере коробки передач) и, отсоединив его опоры от подрамника, снимите силовой агрегат с помощью подъемного механизма.

В этом разделе описано снятие силового агрегата вниз вместе с подрамником.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», пассатижи, отвертка.