Бочка и четыре ведра - цена, фото, описание в интернет-магазине Садовый Центр Ясенево

УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ ЖИДКОЕ БОЧКА И ЧЕТЫРЕ ВЕДРА - это жидкое комплексное органоминеральное удобрение, предназначенное для замачивания семян и подкормок овощных, плодовых, ягодных и декоративных цветочных культур в течение всего вегетационного периода. В этом удобрении удачно сочетаются минеральные и органические компоненты. Благодаря высокой концентрации удобрения из одного флакона объёмом 0,6 л можно получить 240 л готового для употребления рабочего раствора.

Под действием удобрения Бочка и четыре ведра развивается мощная корневая система, в растения усиленно поступают питательные вещества, происходит активизация обменных процессов в растительной клетке, увеличивается содержание хлорофилла, витаминов, сахаров и т.п. то есть повышается питательная ценность продукции, её качество.

В овощеводстве удобрение позволяет получить безнитратную продукцию за счёт повышения способности растений к утилизации азота с прибавкой урожая. При использовании удобрения Бочка и четыре ведра растения легче переносят периоды засухи, избыточного увлажнения, заморозки, меньше страдают от заболеваний и вредителей.

Кроме того, гуминовые соединения, содержащиеся в Бочке и четыре ведра, обладают ценной способностью связывать такие продукты техногенного загрязнения природной среды, как тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.), пестициды, радионуклиды, препятствуют их поступлению из почвы в растение и далее по пищевой цепи, и поэтому играют роль очистителей почвы, положительно влияют на экологию.

Состав: массовая доля азота не менее 0,3 %, массовая доля Р2О5 не менее 0,2%, массовая доля К2О не менее 0,5%, массовая доля органического вещества не менее 1,0%, микроэлементы (Mn, Cu, Zn, В, Мо).

© 2016 "Садовый центр Ясенево". Интернет-магазин товаров для сада и огорода. Все права защищены.

+7 (495) 720 58 34

ежедневно с 9.00 до 20.00

Подкормка, травяные настои и бочка

Подкормки растений укрепляют их защитные силы и помогают выстоять в борьбе с вредителями и болезнями. Как можно сэкономить при этом не только денежные средства, но и свое время? В этих целях можно использовать настои, которые легко приготовить самостоятельно в большой бочке. Затем погрузить в нее насос и ходить по участку со шлангом. Это будет и легче, и быстрее, чем поливать из ведра.

Минеральные и орга­нические удобрения, выпускаемые в жидком виде, не требуют никаких трудовых затрат. Следуя приведенной инструкции, их разводят в воде, и используют полученный раствор для подкормки растений. Обычно на ведро воды берут один-два кол­пачка препарата, и раствор используют на 7-10 кв. м посадок. Объем обычной садовой бочки при­близительно 250 л. А значит, количество колпачков увеличиваем в 25 раз, перемешиваем и удобрение для подкормки готово.

Наиболее полезны для растений на­стои из навоза, перегноя или травы. Но для их приготовления требуется время. Настаивание сопровождается неприятными запахами, поэтому бочку лучше расположить в глубине сада. Подобные неудобства окупаются последующим обильным цветением и созревающим урожаем.

Как приготовить травяные настои

• Настой крапивы используют для полива растений под ко­рень или опрыскивания. Это прекрасное зе­леное удобрение. Оно содержит много азота и калия, которые повышают устойчивость растений к болезням. Опрыскивание таким настоем более эффектив­но, чем корневая подкормка. На 10 л воды нужно взять 1 кг свежей (лучше до образования се­мян) или 400 г сухой крапивы.
• Настой из любой травы можно использовать для корневой подкормки растений. На 10 л воды берут 5 кг измельченной свежей массы, соблюдая соотношение 2:1.

ВАЖНО! Заполнять бочку надо не до самого вер­ха, так как при брожении объем жидкости будет увеличиваться.

Смесь настаивают около двух недель, ежедневно перемешивая (чем чаще, тем лучше).

Настои из органических остатков (перегноя, навоза, птичьего помета)

Раствор из перегноя. 1 кг перегноя заливают 10 л воды и настаи­вают 1-2 дня. Поливать растения можно непосред­ственно этим раствором, не разбавляя.

Раствор коровяка. Выбранную емкость заполняют на 1/3 коровяком и заливают водой. Емкость следует накрыть и оставить на 3-4 дня, изредка перемешивая. Пос­ле прекращения брожения, когда рас­твор посветлеет (длительность про­цесса зависит от температуры), раствор процеживают и разводят водой, соблюдая соотношение 1:15.

Раствор птичьего помета. На од­ну часть птичьего помета берут 200 частей горячей воды. Настаивать надо двое суток. Полученный раствор разво­дят водой в соотношении 1:25.

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ: что лучше не докормить, чем перекормить растения.

Облегчаем свой труд

Для некоторых моделей бочкового насоса максимальная производительность составляет 3800 л/ч. Это не означает, что садовая бочка объемом 200 л станет пустой через 3 ми­нуты. Реальное время, затраченное на полив, зависит от его интенсивности и от длины шлан­га. Давление и напор воды можно регулировать клапаном на ручке насоса.

Минимальное время, за которое насос может перекачать такой объем воды, это 10-15 минут. Обычно насосы оснащаются встро­енным фильтром для защиты от грязи. Размер частиц, которые он может «затянуть» без риска поломки, составляет 1 мм. Поэтому, используя его для настоев, необходимо дополнительно профильтровать. Выключа­тель расположен на крепежном кронштейне. Это позволяет быстро выключить насос в конце полива, экономя электроэнергию. Бочковые насосы очень легкие (около 4 кг), что позволяет легко переносить его из одной емкости в другую одной рукой.

Жидкое органическое удобрение из сорной травы за неделю

На приготовление компоста уходит довольно много времени, с минеральными удобрениями можно переборщить, да и не всегда они быстро усваиваются растениями. Но выход есть, если сделать жидкое удобрение из обычных сорняков, которые вы только что удалили из грядок.

Для этого потребуется любая бочка. Пластиковая для этих целей предпочтительнее, так как железо ржавеет довольно быстро. Если бочка железная, поставьте ее на подставку, чтобы дно не прогнило. Теперь заполняем этот «реактор» свежими сорняками - примерно наполовину или на две трети. Чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Разместить бочку лучше на солнечном месте.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства жидкого удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. Затем добавляют источник азота для усиления брожения. Источником азота могут быть 5-6 столовых ложек карбамида (мочевины) - всем известного гранулированного минерального удобрения, или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком).

Заливаем водой не доверху, так как при брожении объем смеси увеличится. Накрываем бочку полиэтиленовой пленкой и обматываем проволокой, чтобы не сдуло ветром. В пленке делаем несколько небольших дырочек для отхода газов. Пленка нужна для того, чтобы азот при гниении не испарялся.

Через несколько дней, в зависимости от погоды, смесь начнет бродить и появится пена. Почти то же самое происходит и в желудке травоядных, чей навоз продается по нереально завышенной цене. Постепенно жидкость становится мутновато-желто-зеленой и приобретает весьма неприятный запах.

Когда она перестанет пениться, а цвет станет насыщенно-темный, значит, удобрение готово. На этот процесс уйдет примерно недели полторы, на солнце немного быстрее.

Использовать такую жидкость без разбавления ни в коем случае нельзя - это удобрение настолько сильное, что может сжечь и вершки, и корешки. Для корневой подкормки разбавлять его нужно один к десяти. Для внекорневой - разбавляем один к двадцати, причем при такой подкормке наше жидкое удобрение усвоится быстрее.

Перед «употреблением» необходимо как следует размешать массу травы в бочке для приготовления удобрения из сорняков, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества. Траву следует вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и так далее, а жидкий раствор - для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку для жидкого удобрения накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой - и все повторяется.

В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7?10 дней. Таких бочек желательно иметь несколько, чтобы обеспечить свой участок необходимым количеством подкормок.

Подкормки любого вида проводятся раз в три недели до цветения и раз в две недели после начала созревания плодов. Если растение цветет долго (например, помидоры), то подкармливают только под корень.

Плюсы жидкого удобрения

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

После внесения таких удобрений собирают щедрые урожаи, которых хватает до следующего сезона (а иногда и больше).

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главной «фигурой» в уходе за огородными и садовыми растениями. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой - она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель - все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу - упавшие плоды смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы.

Когда удобрение из сорняков готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится - выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержимое бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается.

«Сколько вешать в граммах?»

Получившуюся универсальную питательную смесь можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляют удобрение обычно «на глаз» - один к одному, то есть из 200 литров жидкого удобрения получают 400?500 литров подкормки!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вносить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для выращивания клубники - по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы - пусть идет в дело. Полезно часто поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может притормозить рост веток и вызвать их плохую зимостойкость.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки.

Как долго хранится

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях - это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Подкормка травяным настоем, рецепты

Травяные настои называют по разному: и травяные закваски, и травяные чаи, я называю попроще — жижка. Предоставляем Вам несколько рецептов травяных настоев и один зольный настой.

Одно из самых замечательных удобрений для растений растет у нас прямо под носом, а если точнее – под ногами. Это обыкновенные травы и сорняки, которые мы с вами по привычке после прополки или кошения выкидываем куда подальше, лишь бы избавиться. Что бы понять прелесть этой подкормки, следует припомнить, что основным элементом обеспечивающим рост является углерод. Полезность органических удобрений рассматривается по соотношению углерода к азоту (C:N). Больше всего углерода в древесных отходах, в которых соотношения углерода к азоту – 208. В навозе, для сравнения, соотношение C:N будет всего около 0,8. в то время, когда в травяном компосте это соотношение достигает 7, в газонной траве – 12, в растениях бобовых культур до 15. Для извлечения полезных веществ и пригодятся подобные закваски, но надо еще заметить, что чем больше углерода содержится в растениях, тем больше потребуется время на его обработку микроорганизмами и обогащенность углеродом такого настоя получается всё же ниже, чем в компосте.
Рецепт №1:
Берется свежескошенная, измельченная трава (очень хорошо, если будет побольше крапивы, а если есть возможность, то делайте целиком с нее, так как она содержит много полезного для растений кремния и микроэлементов), засыпается в бочку (несколько ведер) и заливается таким же количеством ведер воды, в пропорции 1:1, оставляя при этом пространство 20-25 см. до верха бочки, чтобы при брожении «пенка» не убежала. На 10 литров такого настоя добавляется 40-50 г. двойного суперфосфата (без него у плодоносящих растения будет нехватка калия даже если будут добавляться зола и прочие калийные удобрения). Всё хорошенько помешать и оставить на 7-10 дней, время от времени перемешивая. Бочку следует поставить в тени, неплотно ее прикрыв. Заметить, когда настой будет готов, можно по прекращению обильного выделения пены, когда вы помешиваете. Разводится он водой 1:2-4 (зависит от возраста растения) и поливается по 1 л. на растение и 3-5 л. на метр квадратный. В период цветения и плодоношения на 10 л. готового удобрения добавьте стакан золы или 10-15 г. сульфата калия. И не давайте полезному осадку опускаться на дно ведра, частенько помешивайте!
Рецепт №2:
ЭМ-экстракт
Приготавливается при помощи микробиологических препаратов (ЭМ-препаратов) «Восток-ЭМ1», «Байкал», «Возрождение», «Бокаши», но самый рекомендованный – «Восток-ЭМ1». Лучше всего из посуды для настоя приобрести пластиковую бочку, так как препараты имеют сильнокислую реакцию. На двести литров используется следующая пропорция: 5 ведер травы (очень хорошо, если это будут вышеупомянутые: бобовые, трава с газона или крапива), 3 кг. костной муки, 1-3 кг. доломитовой муки и сам ЭМ-препарат. Долить воды, чтоб до краев посуды оставался запас пространства в 15-20 см. накрываем плотно черной пленкой и ставим на солнечном месте для брожения. Через 10-15 дней, когда всё перестанет бурлить и осядет, удобрение будет готово. Этот настой разводится 5 л. на 200 л. воды, а всего приготовленного экстракта хватит на обработку площади как минимум в 30 соток. Поливать надо в течении двух недель (две обработки участка), обливая растения целиком. Подходит этот экстракт для любых растений, а так же принесет пользу для почвы, обогащая ее полезными микроэлементами и подавляя вредные.
Рецепт №3:

Ещё один, альтернативный вариант рецепта:
— Бочка наполняется на 2/3 растениями (можно, кстати, добавлять сено), не прессуется. Потом добавляем :

— Полтора стакана варенья (помогает ускорить работу микроорганизмов);

— 2 кусочка мела;

— горсть навоза, если есть;

— полтора стакана просеянной золы;

Заливается теплой водой, приблизительно 25-30 градусов, тщательно перемешивается и оставляем на 3 дня (это в летнюю, теплую пору, осенью – 7 дней). 1 литр такого настоя разводится на 10 л. воды, используется для корневого полива.
Рецепт №4:
Четвертый рецепт самый простой и быстрый в приготовлении – из золы! Итак:

— 2 стакана золы засыпается на 10 литров горячей воды, настаивается сутки и применяется в объеме 3 л. на куст.

Древесная зола – самое, наверно, известное и доступное удобрение, но когда вы что-то сжигаете, старайтесь, что бы в костре не было полиэтиленовых пакетиков или пластмассы… ведь это все, в той или иной мере, окажется на вашем столе!
На фото — перестоявший травяной настой, который приобрёл тёмный цвет, и скорей всего, неприятный запах :
Эти закваски являются своего рода универсальными – они подходят любым растениям, будь то картофель или просто цветы. Если после приготовления появляется неприятный запах, то это значит, что вы ее немного передержали, но ничего страшного нет – бионастой своих полезных свойств не потерял, а полить можете перед отъездом, если выращиваете у себя на дачном участке! Есть вопросы? Задавайте в комментариях!

А теперь предлагаем Вам посмотреть ещё и видео как приготовить травяной настой для подкормки растений :

Как применять травяной настой, продолжение первого видео :

Видео травяной настой — универсальное удобрение :

Как сделать жидкое удобрение из сорняков

Добавить в закладки:

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Необходима пластиковая емкость. желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее – обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом. Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед применением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д. а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Таких «плюсов» целых три.

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку. Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой – она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель – все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу – упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста. Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку. Разбавляют удобрение обычно «на глаз» - примерно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю – еще полтонны! Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры. клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы – пусть идет в дело. Полезно поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях – это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Дата публикации: 17 июня 2010г.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

ВедаМост: Зелёное удобрение, или ферментизированная жидкость из бочки

Подборка материалов из форумов по природному земледелию, о том, как приготовить удобрение для подкормки огородных культур.

Некоторые функции сидератов можно синэргетически (со взаимно усиливающим эффектом) слить. Речь идет о ЕМ-«силосе» – сброженной в ЕМ-настое биомассе. Этот «силос» – замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее.

Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода – нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость – не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю).

Приобретаем одну упаковку ЕМ-концентрата.

Заполняем емкость примерно на ¾ свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом – всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток буряков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда 0,5л ЕМ-концентрата. Перемешиваем, накрываем – и процесс пошел.

Порции «силоса» готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую. Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая). А заканчивать – при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября). Кстати, слишком рано начинать не следует – и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса. Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной. Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут «нетоварные» огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.

Через 4-5 дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах. В этот момент «силос» можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между вегетирующими растениями на самой любимой грядке, и добавить по ковшику настоя под растения (использовать примерно половину бочки) и полить грядку водой.

Емкость с оставшейся частью настоя нужно снова загрузить органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить. Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться – он может дойти до трех-четырех дней. «Волну» подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду – и не один раз.

Это удобрение заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики. Ясно, что с ЕМ-«силосом» не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения. И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения они теряют до 70% питательных веществ (в том числе – бесценный углекислый газ).

В ЕМ-«силосе» синэргетически сливаются различные функции сидератов – он одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности. «Силос» проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками. В частности, перец, посаженный после тритикале (!), но подкормленный ЕМ-«силосом», был на редкость буйным и урожайным.

Первое – очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.

Второе. «Силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а он остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минеральные удобрения, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и последние – «сгорают».

Третье. Надо помнить о том, что «Эмочки» – это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды – замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении закваски: на все лето хватит одной упаковки.

Последняя фраза не согласуется с печатаемыми на упаковках указаниями о приготовлении ЕМ-настоя, затрагивает, вроде бы, коммерческие интересы. Но не торопитесь меня «заказывать», господа производители и дистрибьюторы ЕМ-продукции! Эта продукция недешева. Многие огородники, повертевшие в руках флакон с завуалированным требованием покупать новый для каждой бочки настоя, прикинут, окупит ли прирост урожая эти многократные траты. И не каждый рискнет начать. Если же огородники будут знать, что одного флакона хватит на все лето, то число покупателей резко возрастет.

И еще одна просьба к вам. Уберите со всех упаковок и из брошюр рекомендацию добавлять золу в ЕМ-настои. Зола – это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЕМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола – это не щелочная среда, это сама щелочь.

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?

И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.

Надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся!

Понятно, что без страхового источника биомассы – постоянно растущих сидератов – эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды». На самом-то деле, страховые посевы сидератов не обязательно ущемляют «пашню». В огороде всегда есть какое-то «неудобье», дорожки, площадь под деревьями, слишком затененная для выращивания овощей. И потом, кто сказал, что лишь новому участку нужна мелиорация? Санирующая работа продуманно подобранных сидератов может пройтись по «сталому» огороду подобно «волне», которую устраивают болельщики на футбольных матчах. Кстати о дорожках. Обычно огородники делают их поуже, берегут площадь. Но, с учетом того, что дорожки (через растущие на них сидераты) продолжают «производительную» жизнь, их можно сделать более удобными – и для работы со всякими орудиями и приспособлениями (включая шланг), и для ходьбы, и даже для маневров с тачкой или тележкой. Представляется, что дорожки шириной 60см – одновременно и экономные, и достаточно комфортные. По ним, не опасаясь повредить приграничные растения, можно расхаживать даже с палочкой. И работа с триммером на таких дорожках менее напряженная, чем на узких.

В завершение этого пункта должен добавить, что двухлетний опыт «силосования» показал его эффективность. Даже в жесточайшее лето 2010 все овощи, подкормленные ЕМ-«силосом», дали вполне приличный урожай.

Отрывок из книги Б.А. Бублика "Сидерация - всему голова"

В крапиве очень много белка, до 20%. С одной стороны, это хорошо. Это источник связанного азота для микробов, при создании закваски. Но, белок без доступа кислорода начинает быстро гнить (разлагаться анаэробно, до продуктов полураспада). Чтобы этого не случилось (у Вас это более 2 дней), то всю толщу в бочке следует продувать воздухом. Гниения не будет. Белок крапивы будет разлагаться до аминокислот, и использоваться микробами, на построение собственного белка. И тогда можно настаивать хоть неделю. Дальше не имеет смысла. Всё уже перевариться.

Вот из этого следует другой важный вывод. Что если будете настаивать крапиву (ферментировать в "бульонной" среде- жидкой) до момента, когда наростите и массу микробов, и массу ферментов, но сохранится ещё и полупереваренная органика. Это лучшая закваска для мульчи (почвы). И лучшее "удобрение", потому что Активное.

В начале процесса мало микробов, и мало ферментов, по массе. А цель- наростить Биомассу микрофлоры и их ферментов.

В конце процесса ферментации, все свободные питательные вещества уже будут использованы, СО2 улетучиться, часть микробов отомрет. И "закваска" станет не активной.

В любом месте, хоть в тропиках, хоть в теплице на севере, хоть в бочке с травой. будут происходить аналоговые процессы, с ЕДИНЫМ принципом- ферментативного расщепления органики. Оно же, "биологическое окисление". Оно же, Почвенное пищеварение сапрофитов. Оно же, почвенное землеДелие. Оно же, "динамическое плодородие".

То есть, один и тот же процесс МЕДЛЕННОГО "ГОРЕНИЯ" (ОКИСЛЕНИЯ) органики. Это ЖИВОЙ процесс БИОХИМИИ. По другому, химии Живой материи. Он КАТАЛИТИЧЕСКИЙ всегда. То есть, присутсвие ФЕРМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Исчезновение микробов, источника ферментов, приводит к остановке всех Биохимических реакций. Почва становится Мертвой. Такой же мервой, как и почва под кострищем.

А растения питаются ЗА СЧЕТ Почвенного Пищеварения сапрофитов. За счет Ферментативного окисления органики, и ферментативного расщепления органо-минеральных соединений Гумуса. Иное- выдумки.

Уничтожая жизнь в почве, уничтожается её "плодородие". И не важно какими способами происходит это уничтожение. Химическими, термическими, механическими, биологическими (антиоксидантами). Всё приводит в Мертвой почве. К Смерти обитателей в почве.

Усиливая Активность жизни в почве (почвенной Биоты). Мы усиливаем почвенное "плодородие". Оно становится активным и непрерывным- "динамическим". Это самое активное и сбалансированное питание растений.

Про получение ЭМ-препаратов в большом количестве из "одного флакона ЭМ-концентрата".

Все проще простого. Перевоначально, как в инструкции. Приготовили питательный раствор, остудили ниже +40*С. Влили ЭМ-концентрат. Через 3-4 дня появится бурное брожение. Разлили по бутылкам по 0,3 части (одну бутылку на три бутылки). Добавили питательный раствор сахаров до полной тары. Через три-четыре дня снова разлили. И так до бесконечности. Необходимое количество- сразу - в расход (пока ЭМ-препарат активный). А остальную часть- на размножение. В активном состоянии брожения, все "микробы" на месте. И никакого особого ухудшения по "качеству".

Ещё лучше, если препараты готовятся (сбраживаются) в разных температурных режимах. Я делаю три режима: +20, +25, +30*С. Перед применением, смешиваю. Но можно этого и не делать. Почему?

А потому, что ЭМ из "пробирки", все равно не приживутся в почве на долго. И в итоге их вытеснят местные формы. Но при том, ЭМ- препараты все же сыграют свою главную роль, как АССОЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ МИКРОБОВ- они направят почвенные процессы по естественному для Природных почв "БИОЛОГИЧЕСКОМУ ОКИСЛЕНИЮ ОРГАНИКИ ПО АЭРОБНОМУ ТИПУ". Проще сказать, по нормальному пути почвообразования, за счет почвенного пищеварения. Это их главная роль. И при том, за сезон они ферментируют органику так, как НАДО. Без гнилей и плесеней.

Состав настоя из книги Д.В. Иванцова "Агротехника природного земледелия на садовом участке", Новосибирск, 2007 год, стр. 72:

Для приготовлении 30 литров настоя необходимо:

- наполнить емкость на 3/4 измельченными сорняками, не уплотняя. Для лучшего качества настоя желательно использовать различные травы, а также добавить измельченные сахаро-содержащие растительные остатки (корнеплоды и ботва свеклы, моркови и т.д.). Для приготовления настоя ранней весной, когда новой травы еще нет, желательно заранее заготовить сено, использовать неперепревшие сорняки из компостной кучи или ферментированные пищевые отходы,

добавить в емкость:

- 1,5 стакана варенья или сахара

- 0,5 кг птичьего помета или свежего коровяка (не нужно добавлять!)

- 1/3 стакана мела (не нужно добавлять!)

- 1,5 стакана просеянной древесной золы (не нужно добавлять!)

- залить полученную сместь теплой водой,

- влить препараты "Сияние-1" и "Сияние-2" по 1,5 стакана,

обернуть полиэтиленовой пленкой и накрыть крышкой.

При температуре 20-26 градусов ферментация продолжается 7-10 дней. При более низких температурах срок увеличится. Ранней весной емкость желательно поставить в теплое место - в теплицу или на веранду. Вы также можете приготовить настой дома, процедить его и привезти в канистре.

Массу в емкости необходимо периодически перемешивать. Полученный настой необходимо использовать в течение 30 суток. За неделю до истечения срока нужно приготовить его следующую порцию. Оставшуюся после настоя ферментированную траву закладывают в компостную кучу.

Применение настоя. Корневой полив - пол-стакана на ведро воды. Опрыскивание - стакан на ведро. Весенняя, осенняя обработка почвы, ускорение разложения органики в компостной куче или теплой грядке - один литр на ведро воды.

От редакции ВедаМост:
К этой публикации читателем был добавлен комментарий о том, что мы что-то рекламируем. Хочется внести ясность. ( ссылка на комментарий и наш ответ)
Текст из форумов был взят без изменений, из чистых помыслов, даже не подозревая о том, что это будет воспринято за рекламу. Рецепты с использованием препаратов ЭМ, упоминаемые в тексте мы не посчитали необходимым изменить, так как это не является вредом. Хотя всё же не считаем их необходимыми для приготовления настоя (удобрения) из трав. У нас самих есть участок земли, который мы приобрели пару лет назад. Сейчас его приходится оживлять, так как ранее земля подвергалась ежегодному вспахиванию трактором. Мы используем только мульчу и настои из трав без покупаемых ЭМ. Понемногу земля оживает. Мы не рекламируем ЭМ препараты, а напротив, считаем их чуждыми земле. Почему? Комментарий ниже.
Вообще стараемся исходить от природы.

Читателей наших считаем самостоятельными личностями, способными на анализ и отбору полезных знаний для себя, различение правды и кривды, поэтому часто размещаем информацию без изменений для возможности собственного выбора и учения.

Повторяем наш комментарий (из другой публикации) по отношению к ЭМ-препаратам:
Вместо препарата ЭМ-1 мы рекомендуем использовать собственноручно сделанный водный настой из всевозможных трав, растущих в вашем регионе, а ещё лучше на вашем земельном участке. В таком настое прекрасно размножаются микроорганизмы. К тому же, в той природной среде, в которой вы живёте размножатся именно те микроорганизмы, которые живут в вашей местности и необходимы вашей почве. Мы считаем, что не имеет большого смысла покупать все эти новомодные препараты для обогащения почвы. Удачного вам ЗемлеДелия!