Как сделать ленточный фундамент для коттеджа или загородного дома

Как сделать ленточный фундамент для дома - Не обязательно вкладывать большие деньги для создания основы постройки. Достаточно немного знаний, чтобы сделать все своими руками. Из этой статьи, вы узнаете – как сделать ленточный фундамент для коттеджа, а также нюансы технического процесса, возможные проблемы с их решениями.

Фундамент служит основой любого строения и от его качества зависит срок службы самого здания. Чтобы соорудить качественный фундамент, необходимо произвести качественно подготовку территории (геодезическая разбивка).

Перед тем, как начать строительство ленточного фундамента для коттеджа производится геодезическая разметка. Ее также называют разбивкой участка. Разбивка участка под фундамент делится на несколько этапов.

Первый этап - подготовительный, здесь производится очистка территории от насаждений (деревьев, кустарников) и природных преград (камней, пней). Если ранее, территория была застроена, то нужно избавиться от строений и инженерных сетей (канализационные каналы, стоки).

При сносе зданий необходимо иметь разрешение (в письменном виде) на проводимые работы. Данный документ выдается технической инспекцией, возглавляющей округ над территорией, где проводятся строительные работы.

Разбивка участка под фундамент подразумевает наличие специальных документов, без которых дальнейшая работа будет недействительной. Генеральный план строительной площадки, разбивочный чертеж (или чертежи) – являются основными документами разбивки территории и сооружений.

Второй этап – определение осей. В основном, геодезической разбивкой участка под фундамент является определение главных и основных осей возводимых сооружений. Основными осями называются линии, по которым определяется постройка в плане. Главными осями называют две линии, располагающиеся под углом 90 °. Эти две оси являются основой, зная их можно самостоятельно разбить все необходимые точки для вычисления точных размеров фундамента.

Третий этап – определение углов. Чтобы произвести разбивку участка, необходимо определить два угла и отметить их на территории при помощи деревянного колышка либо металлической трубы. Далее нужно определить точное расстояние (до каждого сантиметра), иначе расхождение будет сильно заметно по окончанию стройки, что выразится кривизной здания и негативно отразится на сроке службы.

Финальный этап. Как только рассчитали расстояние, сделайте идеальный треугольник (угол 90°) и соедините их шнуром либо строительной веревкой. Для создания идеального угла, вычисляйте соотношение 3,4,5 сторон.

Советы по разбивке участка под ленточный фундамент:

1. Перед закреплением колышков, необходимо применение геодезического высотомера, что повысит уверенность в точности вычислений;
2. Первоначально не вбивайте колышки потому как, придется корректировать расчеты. Даже профессиональные строители не в силах все выполнить с первого раза;
3. Для выноса небольших построек разбиваются лишь основные оси.

Глубина траншеи под ленточный фундамент может варьироваться в зависимости от типа строения. Мелкая глубина приемлема для возведения каркасно-щитовых домов и модульного строительства. Если коттедж или частный дом строится исключительно из кирпича, то углубление рекомендуется делать на 20-25 см ниже. Чем массивней постройка, тем глубже должен быть котлован.

Также на глубину траншеи влияет климат. В холодных условиях глубина промерзания ниже, поэтому рыть нужно, опираясь на климатические условия. Если под зданием планируется строительство гаража или подвала, то глубина заложения фундамента увеличивается на 20-25 см от максимальной глубины промерзания.

Помимо перечисленного, на глубину траншеи влияет состав грунта и вес перекрытий. Глубина траншей под внутренние стены составляет достаточно – 40-60 см, делать большую глубину нецелесообразно.

1. На проблемных участках грунта (например, неоднородные смешивания) рекомендуется делать защитную подушку. Для этого засыпьте поверхность песком, затем тщательно утрамбуйте. Рекомендуется засыпать поверхность высотой не больше 1.5 метров (при хорошей утрамбовке). В конечном результате, толщина такого основания не должна превышать 50 см.
2. Ленточный фундамент выгоднее использовать при строительстве небольших зданий, либо сооружений на основе щитовых блоков. Прочность конструкции достигается за счет больших временных и финансовых вложений, поэтому при возведении тяжелого здания или наличия проблемного грунта лучше выбрать другой тип фундамента.

Разработка грунта экскаватором требуется, если на строительном участке грунт имеет высокую степень пластичности (высокое содержание влаги с глиной), то можно обойтись без выполнения опалубки. Самостоятельно выполнять эту часть работы не рекомендуется, поэтому придется нанять профессионального экскаваторщика.

Данный вид работ рекомендуется осуществлять летом и в начале осени, так как почва еще не подвергается обильным осадкам, что дает возможность свободно выполнять строительные работы без вывоза остатков промокшего грунта.

Советы при разработке грунта экскаватором:

1. При рытье котлована стоит оценить обстановку! Если рядом были ранее расположены другие строения, то глубина котлована должна быть ниже на 20-25% от предыдущей постройки.
2. Если стройка ведется на площади старого котлована, то новый необходимо сделать глубже на 5-7%. В противном случае, новый фундамент будет иметь повышенное давление, что приведет к ускоренному разрушению либо деформациям.
3. В зимнее время года стоимость услуг экскаватора повышается в 2 раза, поэтому при возведении крупных объектов, начинать стоит с начала весны.

Возникают случаи, когда требуется разработка грунта вручную. Этот метод чуть дешевле машинного, но немного уступает по качеству.

Ручная разработка грунта применяется в следующих случаях:

• Пролегание близлежащих коммуникаций;
• Сыпучий вид грунта;
• Мелкие работы;
• Прокладка отдельных труб.

При наличии твердого грунта применение ручной разработки грунта является нецелесообразным, что негативно отражается на бюджете.

Песчаная присыпка или «подушка» применяется для выравнивания территории. Обычно к ней прибегают при наличии неровностей либо неоднородности грунта. Параметры песчаной подушки могут варьироваться, в зависимости от ситуации, климата и профессионализма строительной бригады.

В Британии подушку для опалубки ленточного фундамента актуально делать высотой 20 см, а в России приемлемей делать 30-60 см. При этом, что выполняется насыпь на 50-80% больше, после чего проводится утрамбовка (Строители называют утрамбовку - уплотнением). Это наглядно демонстрирует территориальную разницу.

1. Чем толще песчаная присыпка, тем меньше будет деформация пучения основания фундамента.
2. Соотношение толщины подушки и ширины ленточного фундамента составляет 3:1.

Устройство бетонной подготовки под фундамент – это основание, лежащее до основной фундаментной массы. Изготавливается из «тощего» бетона (содержащего низкий процент цемента- 6%) либо щебня.

Бетонная подготовка необходима ленточному фундаменту для:

1. Защиты бетонной массы от утечки бетонного молочка. При таком подходе фундамент быстрее достигает нужных параметров, что положительно сказывается на качестве основы.
2. Равномерного распределения нагрузки на грунт, касательно самой конструкции. Это позволит избежать ранних деформаций, а также проседания строения.
3. Удобства формирования арматурного «скелета», что упрощает устройство ленточного фундамента.

Устройство гидроизоляции фундамента представляет собой сложный процесс, где нужно максимально обезопасить фундамент от попадания влаги с помощью защитных строительных материалов (например, рубероид). Гидроизоляции делится на два типа – горизонтальная и вертикальная. Первый тип выполняется в местах стыковки комнатных стен. Для сооружения горизонтальной гидроизоляции применяются рулонные материалы (например, рубероид).

Вертикальная гидроизоляция применяется для защиты постройки от агрессивного воздействия влаги. Существует два типа вертикальной изоляции – безнапорная и противонапорная.

Характеристики и способы реализации вертикальной гидроизоляции:

1. Противонапорная – выполняется с помощью штукатурных, обмазочных либо красочных изделий. Необходимая область покрывается легким слоем водоустойчивого покрытия.
2. Безнапорная - выкапывается траншея по периметру фундамента, глубиной не менее двадцати сантиметров. Далее пространство заполняется жирной глиной. Затем насыпается слой песка и плотно утрамбовывается. Последним следует тонкий слой цемента и сверху накладывается водоотводный желоб.

Быстрее, дешевле и удобнее выполнить гидроизоляцию при помощи пушенной извести, рубероида (рулонный тип) и битумной мастики. Технология устройства гидроизоляции фундамента не так сложна, как кажется. Существует 2 распространенных способа проведения гидроизоляции.

Как же правильно сделать гидроизоляцию ленточного фундамента? Отталкивайтесь от выделенного бюджета. Первый метод наиболее сложный, но прочный. Второй способ простой, применяется в основном на бюджетных стройках.

1. Вам необходимо обмазать всю поверхность фундамента мастикой. Изначально мастику необходимо смешать с пушенкой в соотношении 1:1 и разогреть до мягкой консистенции. Наложить 5 мм теплой мастики, а сверху лист рубероида. Действие рекомендуется проводить поэтапно, повторяя 2-3 раза. Начинать обмазывать листы рекомендуется с боковых поверхностей фундамента, заканчивая верхней стороной.
2. Лист гидроизоляционного материала кладется на 5-8 мм слой цемента, и действия повторяются 2-3 раза.

Эти способы применяются в основном на стройках. Существует и другие технологии устройства гидроизоляции фундаментов, но под силу он профессиональным строителям.

Как стало ясно, устройство гидроизоляции фундаментов не такой сложный процесс. Придерживайтесь инструкции, и все получится сделать самостоятельно.

Технология ленточного фундамента имеет свои особенности, поэтому выполняйте все нижеизложенные советы в точности, чтобы избежать последствий, которые могут появиться спустя годы (перекашивание, деформация). Чтобы избежать проблем, рекомендуется изготавливать защитную стяжку.

Защитная стяжка выполняется посредством нанесения тонкого слоя бетона, на которую впоследствии кладут металлический «скелет». При таком подходе, фундамент никогда не треснет и простоит минимум 25 лет без деформаций.

Бетон для ленточного фундамента требуется марки М200, класса В15. Если в местности неглубокий уровень залегания грунтовых вод, то используется цемент марки М300 и выше.

1 часть цемента на 4 части песка. Аккуратно помешивайте раствор, чтобы не было сгустков. Не спеша подливайте воду, лучше потратить больше времени, зато дольше простоит ваша постройка.

Основное строительство ленточного фундамента начинается с заливки бетона. В момент укладки бетона, консистенция должна быть максимально густой. Перед заливкой раствора положите металлическую сетку. После заливки бетона поливайте конструкцию водой и следите, чтобы она максимально пропиталась. Дайте просохнуть пару суток. Слегка наступите ногой на бетон, если все засохло, то укройте поверхность полиэтиленовыми пакетами. Это нужно, чтобы влага не испарялась и конструкция не поддавалась воздействию природных сил. В противном случае, вся влага испарится, конструкция станет тоньше и будет менее устойчива. После этого оставьте постройку на 28-30 суток.

1. Посмотрите на дату выпуска цемента. Если он пролежал в магазине свыше 1 года, то делите марку цемента пополам и добавляйте песок, оперируя полученными результатами. Дело в том, что пропорции песка будут варьироваться в зависимости от марки цемента.
2. При приготовлении раствора рекомендуется использовать крупнозернистый песок, без различных примесей.
3. Учитывайте, что толщина защитной стяжки не должна быть меньше 3 мм (не превышать 6 мм).

Если не хватает денег на наем профессиональных рабочих, то осилить армирование можно самостоятельно. Добиться идентичного качества, если проводить армирование ленточного фундамента своими руками, главное придерживаться инструкции.

Чтобы армировать ленточный фундамент достаточно применить простую схему, состоящую из 3 видов арматуры:

1. Продольная арматура – ребристая, средний диаметр 12 мм;
2. Поперечные – гладкая, средний диаметр 10мм;
3. Вертикальные - гладкая, средний диаметр 10мм;

Каркасная сетка собирается заранее, позже надевается на опалубку.

Изначально собираются основные стойки, состоящие из вертикальной арматуры. Основа закрепляется с помощью вязальной проволоки. Правильное армирование фундамента состоит в том, чтобы собрать воедино «скелет», а потом лишь скрепить всю конструкцию. Связывать рекомендуется специальным вязальным крючком. Внутренние стойки должны состоять из продольной арматуры, чтобы выдерживать основную нагрузку.

Внешне опалубка для ленточного фундамента должна обрести вид некой брони, чтобы принимать на себя часть нагрузки. При составлении каркаса, запомните, что отступ должен быть 50-70 мм.

Советы по правильному армированию фундамента:

Лучшим вариантом будет сваривание прутьев, что усиливает устойчивость к нагрузкам. Также следите, чтобы не было пустот при сварке, иначе под нагрузкой образуются расколы и конструкция начнет разрушаться.

Армирование углов – является важным элементом опалубки для ленточного фундамента, так как углы – это первое, что подвергается деформации. Для этого согните арматуру, предварительно замерив расстояние. Воткните одну сторону в стенку угла, второю часть также воткните в противоположную стенку. Обратите внимание, что концы должны точно входить в стенки фундамента. Чтобы хорошо армировать углы ленточного фундамента нужно набраться терпения, потому как нужно по окончанию процесса повторно проверить все, во избежание проблем с отколами.

Армирование монолитных ленточных фундаментов отличается от ленточных, потому как эта конструкция прочнее. Некоторые строители армированию монолита уделяют мало внимания, что впоследствии сказывается на снижении длительности срока службы.

При армировании монолитного фундамента, рекомендуется делать шаг равный 15мм. Шаг может варьироваться от 10 до 25 мм, в зависимости от нагрузки. Если планируется возводить 2-ой этаж, то шаг должен быть 10-12мм.

При армировании монолитного ленточного фундамента сварку арматур можно проводить внутри траншеи.

!Шаг – это расстояние между прутками.

Закончив армирование ленточного фундамента своими руками, вы получите единую обрешетку, способную выдержать огромное давление.

Опалубка для ленточного фундамента и тип возведение зависит от масштаба строения. Если дом рассчитан на пару комнат, то опалубку можно собрать и разом установить в траншею. При строительстве большого здания, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется постепенно внутри траншеи, а также устанавливать углы жесткости и дополнительные крепежи по всем сторонам. Это поможет избежать деформации.

Существует еще один вид опалубки - стеновая. Такая опалубка нужна для бетонирования фундаментов, а также стен подвалов.

После того, как выкопана траншея, нужно с внутренней стороны вбить металлические колышки. Расстояние колышков от стенок грунта рассчитывается в зависимости от толщины досок или металлических листов плюс отступ равный 10-15 мм. Это позволит грамотно вставить доски и не осыпать землю.

На внешней стороне опалубки устанавливаются опоры (вертикальные, диагональные, горизонтальные). Это нужно, чтобы под гнетом бетона земля не стала деформироваться. Если ширина фундамента превышает 500 мм, то устанавливается все три вида опоры. Как стало ясно, выполнить установку опалубки для ленточного фундамента просто. Также существует несъемный вид опалубки для ленточного фундамента.

Несъемная опалубка характеризуется тем, что после возведения фундамента остается основной составляющей всей конструкцией здания.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента – преимущества:

• Дополнительный источник теплоизоляции и звукоизоляции;
• Не поддается гниению (в случае с пенополистирольными плитами и блоками);
• Отличается высоким удобством монтажа;
• Заливка опалубки при бетонировании фундамента отнимает меньше времени;
• Повышенная устойчивость к термо-перепадам;
• При хорошей дренирующей системе имеет надежную гидрозащиту;
• Снижается трудоемкость;
• Срок службы составляет 70-80 лет;
• Удобство при монтаже коммуникаций;
• Экономичность.

Опалубка под ленточный фундамент – монтаж:

1. Уложите гидроизоляционный материал (например, рубероид);
2. Вставьте арматуры по периметру фундамента будущего дома;
3. Наденьте блоки на арматуры;
4. В проделанные отверстия вставьте горизонтальные арматуры;
5. Как только уложили три слоя, можно заливать бетон;
6. Проведите утрамбовку при помощи глубинного вибратора либо арматурой (ручной метод).

Изготовив несъемную опалубку под ленточный фундамент по такому принципу, он прослужит не менее 30 лет.

• При устройстве опалубки ленточных фундаментов обратите внимание на блоки и кладку арматур:
• Когда будете сооружать второй ряд, кладите блоки со смещением, чтобы обеспечить жесткость стены;
• При укладке, арматуры нужно класть внахлест и только потом скреплять строительной проволокой.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента выгодно использовать при портативном применении, так как дерево легко транспортировать и монтировать без применения спецтехники.

Недостаток деревянной опалубки для ленточных фундаментов кроется в основе древесного материала. Дерево подвергается деформации и выделяется гигроскопичностью. Подобные проблемы решаются путем усиления углов жесткости, а также дополнительными крепежами.

Опалубка для бетонирования фундаментов может быть любой, здесь главное метод заливки цементного раствора.

Существует 2 варианта заливка – ручной и машинный. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, поэтому они применяются в зависимости от типа строительства.

Бетонирование фундамента своими руками - ручной метод заливки фундамента довольно прост и экономичен.

Необходимо приобрести готовый бетонный раствор. Его обычно доставляют по 5-8 кубов за 1 раз. Потребуется 5-8 рабочих, в зависимости от масштабов стройки. Разово не получится залить, потому как, нельзя подавать бетонную смесь в одну точку. С одной стороны тяжело распределить массу, при этом, жидкая масса пройдет дальше, а густая осядет в месте подачи. Чтобы избежать этого, нужно подавать в разные места либо использовать длинный желоб и регулировать его в процессе заливки. Изготавливается желоб из досок, а внутри оббивается полиэтиленом либо линолеумом. Ручной способ заливки позволяет сэкономить на 10-15%.

Бетонирование ленточного фундамента с помощью спецтехники.

Технология бетонирования фундаментов спецтехникой происходит посредством подачи цементного раствора бетононасоса. Удобство заключается в том, что можно извлекать смесь на расстоянии через стрелу. Максимальная длина стрелы достигает 50 метров. Это выгодно при отсутствии въезда, а также точность техники позволяет «долить» смесь в нужное место.

Лучший вариант – заказ бетона и заливка бетононасосом. Так будет качественнее, так как ручное изготовление смеси порой характеризуется неоднородностью массы, что сказывается на прочности фундамента (отслоение, трески, деформации).

Глубинный вибратор - ручной инструмент, позволяющий вибрирующей волной утрамбовывать слои цементного раствора. Для уплотнения монолитного фундамента залейте бетон в опалубку по вышеуказанным инструкциям. Затем погрузите рабочий элемент в слой бетона и подержите несколько минут (в зависимости от консистенции бетонной смеси). После отступите 70-100 см и повторите процедуру. Стоит учитывать, что радиус глубинного вибратора составляет 50 см, поэтому для удобства разбейте площадь на квадраты. Старайтесь не задевать предыдущие слои, так как от вибрации влага будет подниматься наружу, что приведет к высыханию. Это негативно отразится на качестве фундамента и снизит срок службы на несколько лет.

Полезные советы при бетонировании ленточного фундамента:

• Бетон накладывается горизонтальными слоями;
• Необходимо не допустить расслоения бетона. Стоит помнить, чем выше высота подачи цементной массы, тем выше вероятность расслоения. Оптимальная высота извлечения бетонной массы – 50 см. При планке свыше двух метров, подача осуществляется через желоба, шланги либо специальные трубы;
• Когда укладывается верхний слой, то он не заполняется до конца. 5-7 сантиметров должно быть между верхним слоем и верхним краем опалубки;
• При подаче бетона, направление выполняется в одну стороны;
• Новый слой бетона накладывается только в промежутке, когда предыдущий слой хорошо утрамбован и следующий слой начнет схватываться. Обычно это в промежутке 60-100 минут.
• При бетонировании фундамента своими руками необходимо, чтобы слои полностью покрыли арматуры;
• При отсутствии вибратора производится ручное уплотнение – поочередное протекание цементных слоев небольшой арматурой;
• Также уплотнить можно последовательными стуками кувалдой по опалубке;
• При утрамбовке, вибратор не должен налегать или частично качаться арматурной сетки;
• Процесс бетонирования не рекомендуется прерывать, а делать все за один раз, чтобы слои качественно легли друг на друга;
• Оставшиеся швы рекомендуется очистить от раствора при помощи струи воды. Также можно намочить щетку и зачистить все необходимые области. Эта процедура нужна для лучшего сцепления бетона;
• Толщина слоев всегда должна быть одинаковой;
• По окончанию бетонирования, нужно полностью закрыть опалубку полиэтиленовыми пакетами от попадания влаги. Если влага попала, то разрушенные участки необходимо повторно восстановить и уплотнить.

Как видите, особой технологии бетонирования фундамента для коттеджа не существует. Все просто, достаточно придерживаться данных нами советов.

Образцы фундамента коттеджа

Строительство многоэтажного дома или небольшого строения бытового типа начинается с формирования устойчивого основания. Данный этап считается первичным, однако, от правильности выполнения работы зависит прочность вашей постройки. Специалисты проводят точные измерения, высчитывают количество необходимого материала. Не стоит спешить, экономить на количестве бетона, укладываемый образцы фундамента коттеджа должен быть прочным.

Если вы решили построить небольшой дом, предназначенный для проживания летом, то следует строго учитывать технологию выполнения работ. Вам нужно пригласить специалиста, который определит точное место возведения домика. Проведенный анализ почвы подскажет в каком месте можно вести строительство. Обязательно следует позаботиться о том. чтобы был правильно сформирован начала строительство дома фундамент заливаем для. который служит многолетним основанием постройки.

Вы мечтаете о том, чтобы построить виллу или коттедж? Современные материалы позволяют воплотить в жизнь любую вашу мечту. Независимо от площади дома, количества комнат и этажей, следует обеспечить прочное основание постройки. Вам нужно сформировать дренаж фундамента консультация. который обеспечит надежность и прочность вашего жилища. Естественно, такой дом строится на десятилетия, поэтому имеет смысл обратиться к специалистам, которые смогут возвести качественную конструкцию.

Фундаменты коттеджей

Фундамент - часть здания расположенная под землей и передающая все пoстoянные и временные нагрузки, возникающие в надземных частях на основание, то есть грунт.

При выборе типа фундамента необходимо тщательное проведение геологических изысканий на участке будущего строительства.

Как правило, эти изыскания проводятся с привлечением специалистов организаций имеющих допуск на эти работы.

Однако, для экономии средств, исследовать грунт можно самостоятельно.

Давайте рассмотрим, как это можно сделать.

Прежде всего, необходимо произвести отбор грунта на стройплощадке. Проще всего отбор провести с помощью строительного бура, образуя в грунте исследовательские шурфы. Глубина шурфов зависит от проекта будущего коттеджа возводимого на участке. Если здание малоэтажное (один-два этажа) и из легких строительных материалов, максимальная глубина шурфа может быть до 5 метров. При возведении двух и более этажного коттеджа из тяжелых материалов придется бурить на глубину до 7-10 метров.

Шурфов должно быть не менее четырех, под каждым углом будущего здания. Чем больше шурфов по периметру будущего фундамента, особенно при больших размерах коттеджа, тем яснее картина состояния грунта на строительной площадке. А это, в свою очередь, позволит принять единственно правильное решение о выборе того или иного типа и конструкции фундамента. Кроме этого, даже на небольшой площади территории участка, могут наблюдаться различные виды грунта.

По мере заглубления через 0,75-1,0 м берут пробы грунта, маркируют и размещают отдельно друг от друга в какие либо емкости.

Для определения вида грунта собственными силами, можно провести простые тесты, о которых будет сказано ниже.

Используя вырытые шурфы в летнее время, можно узнать, на каком расстоянии от поверхности грунта находятся подземные воды в осенне-весенний период. Для этого в шурфах, периодически, наблюдают и фиксируют уровень воды от поверхности грунта (исключив попадание в шурф осадков и талых вод).

Для правильной привязки проекта фундамента к местности необходимо иметь ряд объективных показателей. Основные из них: вид грунта; величина промерзания грунта в зимний период; уровень воды от поверхности грунта (УГВ); рельеф местности; вес постройки; конструкция фундамента; качество материала фундамента и ряд других.

Величины промерзания грунта в различных климатических зонах приведена на карте в приложении 1.

Зоны влажности в различных климатических зонах приведены в приложении 2.

Также очень важно при выполнении работ по возведению фундамента высокая квалификация строителей, выполняющих работы.

Грунт является определяющим фактором от которого зависит конструкция фундамента, его долговечность и следовательно долголетие коттеджа.

Рассмотрим основные виды грунтов, их внешние признаки и характеристики.

Грунты оснований зданий делят на четыре основные группы: скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.

• Скальные грунты. Наверняка, будучи в горах, приходилось видеть эти грунты в виде монолитных площадок, выступов или вертикалей. Они состоят из кристаллитов одного или нескольких минералов. Имеют жесткие структурные связи. Залегают в виде сплошного или трещиноватого массива. Обладают высокой прочностью, практически не подвержены сжатию, не боятся мороза (если они без трещин и пустот), не подвержены размыванию и не вспучиваются. На них можно возводить здания непосредственно по выровненной поверхности.
• Крупнообломочные грунты. Все знают и видели щебень, гальку, гравий, мелкий валун. При их наличии в грунте более 50%, это и будут крупнообломочные грунты. Если их состояния в виде плотного, устойчивого слоя, они служат хорошим основанием для фундамента.

- гравий (дресва). Это твердые породы размером визуально от горошины до мелкого ореха (2 - 40мм). Если их больше половины грунта по массе, это гравий. Между твердыми породами присутствует мелкий заполнитель. Гравий имеет скругленные формы, дресва – острые края;

- галька (щебень). Это твердые породы размером больше ореха (40 - 100 мм). Если они составляют более половины грунта по массе, это галька. У гальки окатанная форма, а у щебеня остроугольная;

- валуны. Просто говоря, это окатанные в различные формы большие камни из твердых пород. Их размер в условном диаметре более 100мм.

• Песчаные грунты. Все знают, что такое песок, а более научней это сыпучие твердые грунты в сухом состоянии. Они содержат менее половины по массе частиц крупнее 2мм, абсолютно не пластичны. В основном состоят из частиц размерами от 0,05 до 2 мм. Пески бывают разной крупности и делятся на: пылеватый; мелкий; средней крупности; крупный; гравелистый. Крупный и чистый песок является хорошим основанием для строительства зданий.

· Глинистые грунты. В зависимости от пластичности они делятся на супеси, суглинки и глины.

- Супеси. Это смесь песка с 5 - 10 % глины;

-Суглинки. Смесь песка с 10 - 30 % глины.

По своим физическим свойствам они находятся между глиной и песком. В зависимости от содержания в них глины, суглинки подразделяются на легкие, средние и тяжелые.

Все типы грунтов разделяют на пучинистые и непучинистые. Эта квалификация очень важна при строительстве фундамента.

К пучинистым грунтам относят: глинистые; песчаные пылеватые и мелкие; крупнообломочные, в которых более 15% глинистого заполнителя.

К непучинистым грунтам, при любом УГВ относятся: крупнообломочные грунты с песком в качестве заполнителя; пески (гравелистые, крупные и средние, без глинистых фракций).

Пучинистые грунты увлажняются и при промерзании увеличиваются в объеме. Это называется морозное пучение грунта. Возникающие при этом огромные силы деформируют фундамент, что приводит к его разрушению, а следовательно и здания в целом.

При строительстве зданий на пучинистых грунтах, всегда необходимо руководствуются нормативной глубиной промерзания грунта (см. приложение 1).

После того как произведен отбор грунта на стройплощадке, его необходимо идентифицировать. Это можно сделать, сравним полученные из шурфов образцы грунтов с признаками видов грунтов изложенными ниже.

- Скальные и крупнообломочные грунты легко определяются визуально по признакам перечисленным выше.

- Глина. В сухом состоянии, в кусках или пластах она твердая, достаточно прочная масса. Во влажном состоянии вязкая, пластичная масса. При растирании между пальцами напоминает консистентную очень густую замазку, песчаных частиц не чувствуется и не видно. При раскатывании дает прочный длинный шнур диаметром около 1 см. Она легко скатывается в шарик, у которого при сдавливании по краям не образуется трещин. Если разрезать ножом сырую глину, то на срезе образуется гладкая поверхность, без песчинок.

- Суглинок.Комья в сухом состоянии менее тверды, чем глина. При ударе куски

рассыпаются на мелкие кусочки. Во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость. При растирании чувствуются песчаные частицы, видны песчинки на фоне глины. Скатывается в шнур, шарики, которые при сдавливании трескаются по краям.

- Супесь. При растирании супеси по ладони, в ней преобладают песчаные и пылеватые частицы. Сухие комья легко рассыпаются и крошатся от небольшого удара. Практически не обладает пластичностью. Практически не скатывается в устойчивый шнур. Скатанный шар при легком давлении рассыпается.

- Пески. А .Песок пылеватый можно сравнить с пылью или жесткой мукой (крупчатой). Трудно различить отдельные зерна. Б. Песок мелкий. Зерна слаборазличимые глазом. В. Песок средней крупности. Зерна визуально с пшенное зерно (50% по массе). Г. Песок крупный. Большое количество зерен размером с гречневое зерно (более 50% по массе). Д. Песок гравелистый. Частицы крупнее 2 мм легко различить глазом (более 25% по массе).

Глубина, на которую должен быть заложен фундамент, зависит от грунта на участке, величины его промерзания и УГВ.

В таблице, в зависимости от объективных данных коттеджного участка, приведены рекомендации по глубине заложения фундаментов одно и двухэтажных домов.

Варианты устройства ленточного фундамента.

Вид ленточного фундамента.

Ленточные фундаменты выполняются как погруженные в землю ленты. На них передается нагрузка от всех конструкций коттеджа; стен, колонн; перекрытий; крыши и т.д. Также передаются нагрузки от снега, ветра, сейсмики, внутреннего заполнения здания. Лента лежит на распределительных подушках, так называемых фундаментных плитах. Это позволяет передать все усилия на более развитую площадь грунта, что позволяют устраивать фундамент без особых подготовок к работе. Такие фундаменты трудоемки и затратные, но они универсальны и надежны в эксплуатации.

Ленточные фундаменты устраивают для домов различной этажности с подвалом или без, с несущими тяжелыми и железобетонными перекрытиями. Они выдерживают удельное давление под фундаментной подошвой 10 т/м квадратных и более.

· мелкозаглубленный. Это, как правило, монолитная железобетонная лента, которая по высоте, как минимум, выходит на уровень грунта, и цоколем из кирпича. Глубина залегания таких лент - 50-70 см, и меньше. Лента опирается на песчаную подушку, толщиной 20 - 30 см. Применяя такой фундамент, в качестве перекрытий, можно использовать стандартные пустотные бетонные плиты и возводить различные малоэтажные коттеджи.

Не лишним будет в таком фундаменте сделать заглубления в виде шурфов. Шаг шурфов 1,5-2 м (можно и чаще). Шурфы можно выполнить с помощью строительного бура с заглублением больше чем промерзает грунт.

Такой фундамент считается одним из самых распространенных, если вопрос о строительстве подвала или погреба не стоит.

Расчеты показывают, что мелкозаглубленный ленточный фундамент надежен при достаточно больших нагрузках в любых морозоопасных грунтах.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты экономичнее заглубленных в 1,5. 2,5 раза по расходу материала и трудоемкости.

Обязательно необходимо помнить, что смысл такого фундамента в его монолитности. Отдельные бетонные блоки здесь не приемлемы.

· заглубленный фундамент считается одним из самых надежных фундаментов. В этой конструкции вся монолитная лента заглублена в грунт ниже чем его уровень промерзания. Это обеспечивает высокую прочность фундамента практически на любых грунтах. При этом образуется пространство под подвал или погреб.

По исполнению существуют два варианта ленточных фундаментов:

• монолитные. Они заливаются в опалубку непосредственно на строительной площадке;
• сборные. Собираются из железобетонных типовых блоков (например, ФБС), которые производятся на специализированных заводах ЖБИ. Монтаж производится на строительной площадке при помощи техники.

По типу применяемого материала:

• бутобетонные. Изготавливаются из бетона с заполнителем - крупный гравий, кирпичный бой, мелкие валуны;

• железобетонные. Изготавливаются из бетона и арматуры.

Бутобетонные и железобетонные фундаменты наиболее подходят для зданий с массивными несущими стенами из глиняного кирпича, многослойных стен, бетона.

• кирпичные. Устраиваются из глиняного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе, способом кладки. Вариант применяется, если отсутствует возможность выполнять монолитные бетонные работы. Подходит под здания со стенами из керамического кирпича. На этих фундамента можно возводить здания высотностью до 5 этажей.

К положительным сторонам ленточных фундаментам относят - технологическую простоту их изготовления, фундамент одновременно является стеной подвала, их высокую несущую способность. Отрицательные стороны – высокая трудоемкость, применение специальной строительной техники.

Вид столбчатого фундамента.

Схема бутового столбчатого фундамента.

Варианты устройства столбов фундамента.

Столбчатые фундаменты представляет собой столбы, заглубленные на нужную, по инженерным расчетам глубину в грунт.

После окончания устройства столбов фундамента приступают к устройству сборного, сборно-монолитного или монолитного железобетонного пояса (рандбалки). Устройство монолитного пояса обеспечивает надлежащую продольную жесткость и устойчивость фундамента.

Для утепления пространства между полом и грунтом, предохранения его от мусора, снега, влаги, пыли, холодного воздух и т.п. устраивается забирка - ограждающая стенка между столбами. Забирка может выполняется из различных материалов, чаще всего из камня или кирпича.

• монолитные из бетона;
• сборные из бетонных блоков, кирпича, природного камня, дерева твердых пород.

• дерево (обработанные хвойные породы деревьев или дуб, граб), под небольшие деревянные здания, дачные домики, бани;
• глиняный полнотелый кирпич. Применяются для зданий из кирпича (до 2 этажей);
• природный камень высокой прочности. Применяется для кирпичных зданий с тяжелыми конструкциями перекрытий;
• армированный бетон. По конструкции самый массивный вид столбов. Применяется под тяжелые здания выше 2 этажей бесподвальных зданий.

Столбчатые фундаменты применимы для коттеджей до 2-3 этажей (в зависимости от материала столбов) и, как правило, на грунтах не подверженных пучению.

Столбчатый фундамент надежен в эксплуатации, не требует большого объема работ по гидроизоляции. Отсутствие отмостки, необходимость в отделке цоколя снижает затраты на строительство.

Применение рандбалки кардинально улучшает качество фундамента, повышает его долговечность

Положительным качеством столбчатого фундамента является его стоимость, которая ниже на 30-40% по сравнению с ленточным фундаментом. Это достигается за счет снижения расхода материалов и трудозатрат.

Негативными чертами столбчатого фундамента являются его ограниченные прочностные характеристики. А также дополнительные затраты по возведению цоколя или подвала, но это уже зависит от желания застройщика.

Вид плитного фундамента.

Схема плитного фундамента. 1 – стены здания; 2 - монолитная армированная плита фундамента; 3 - ребра жесткости.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Плитный фундамент можно рассматривать как основной вариант для строительства тяжелого коттеджа. Область применения этих фундаментов распространяется на весь спектр грунтовых условий. В бесподвальных домах их применяют там, где не могут быть применены столбчатые или ленточные фундаменты, т.е. на слабых грунтах.

Единственные ограничения для этих фундаментов является рельеф местности – на участке не должно быть большого уклона. Хотя и эту проблему можно решить с помощью планировочных работ на участке.

Плитные фундаменты представляет собой армированную, железобетонную, монолитную плиту. Толщина плиты может быть до 100см, она как бы уложена на грунт с заглублением. Плиту устраивают на предварительно выполненную подготовку из малопрочного бетона или крупного песка, для выравнивания микронеровностей основания.

Конструкция плитного фундамента обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади плиты. Она способна воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные воздействия на нее сил морозного пучения.

Плитный фундамент хорошо работает при строительстве на нем коттеджей выше 2-3 этажей. Минимальная нагрузка под подошвой фундамента составляет 20-25т/м квадратный. Фундаменты выполняются только в монолитном виде из высокопрочного бетона.

При сложной форме коттеджа в плане или он имеет большую длину, плиту разрезают на отдельные куски меньших размеров (применяются деформационные швы). В результате этого отдельные части плиты работают как одно целое. В случае неравномерных просадок плиты в ней не возникнет трещин и несущая способность сохранится.

Минусом такого вида фундамента считается его значительная стоимость вследствие повышенных расходов на материалы и затрат на монтаж. Плюсом является то, что здание расположено на монолитной, жесткой плите, высокой несущей способности.

Виды свай. А) - висячие сваи; Б) - сваи-стойки; 1 - плотный грунт; 2 – пластичный грунт; 3 – илистый грунт; 4 - песок; 5 - торфяник; 6 – слой растительности; 7 - ростверк.

А) – сваи буронабивные; Б) - сваи из асбестоцементных труб; В) – деревянные сваи.

Свайные фундаменты возводят на слабых грунтах: песчаных рыхлых, водонасыщенных песках, просадочных грунтах.

Фундаменты могут быть из отдельных свай, группы свай. Сверху сваи объединяют бетонной (железобетонной) плитой или балкой (ростверком).

По характеру работы в грунте рассматриваются сваи-стойки, опирающиеся на прочный грунт, пройдя сквозь слабый. А также висячие, если прочный грунт залегает достаточно глубоко. Благодаря силам трения, возникающим между боковыми поверхностями сваи и грунтом, воспринимают нагрузки от здания.

Сваи применяются в промышленном и гражданском строительстве для тяжелых зданий с удельной нагрузкой от 15-25т/м квадратный.

Сваи нашли применение и в коттеджном строительстве. В случае если строительство коттеджа предполагается на слабых грунтах, и нет возможности устройства других видов фундаментов, применяются железобетонные коротки сваи.

Поверху сваи, по выровненным оголовкам (верхней части свай) соединяют в единое целое с помощью железобетонных монолитных или сборных ростверков. Ширина ростверка равняется толщине стен (но не менее 300 мм), высотой не менее 150 мм.

• железобетонные. Они подходят для тяжелых зданий с конструкциями из железобетона;
• металлические. Используются специальные металлических трубы. Применимы также для тяжелых зданий, если нет возможности использовать железобетонных свай;
• комбинированные. Это металл + бетон. Хорошо работают с тяжелыми зданиями, этажности больше 3, в сложных инженерно-геологических условиях (болотистых или рыхлых грунтах).

• забивные. Они погружаются (забиваются) в грунт специальными машинами – копрами или вдавливаются специальными гидравлическими машинами;
• набивные (буронабивные). В пробуренную скважину с установленной в ней арматурой подается бетон вдавливанием, при помощи гидравлических насосов.

Забивные и буронабивные сваи предназначены для устройства фундамента в стесненных условиях для строительства. Их можно устраивать, если рядом уже существуют другие объекты. Они хорошо работают с крупными тяжелыми коттеджами с железобетонными и кирпичными конструкциями.

В последнее время, в частном строительстве, все больше находят применение стальные винтовые сваи. Это металлические сваи, которые имеют «резьбу» на конце в виде лопасти приваренной к стволу сваи под расчетным углом (наружный диаметр лопасти 3-3.5 диаметра сваи). С помощью специальной техники или вручную они погружаются в грунт завинчиванием, подобно шурупу в дерево. При завинчивании сваи она не разрыхляет, а уплотняет грунт. Винтовые сваи применяют для легких зданий: деревянных, щитовых, из газобетона, а также для опор мостов, заборов и ворот и т. д. Такие сваи, при строительстве коттеджного участка могут применяться для возведения зданий инфраструктуры – хозпостроек, гаражей, бань, туалетов, заборов и т. д.

Металлические винтовые сваи для индивидуального строительства.

Свайный фундамент достаточно затратный вид фундамента. Для его возведения требуется специальная техника, высококвалифицированные специалисты, как для проектирования, так и для строительства. Положительная сторона - уменьшаются объемы земляных работ, уменьшается материалоемкость фундамента, возможно возводить коттедж на слабых грунтах..

- Для легких коттеджей надежными и экономичными являются мелкозаглубленные фундаменты на противопучинных подушках из песка толщиной 20 – 40см. Подошвы таких фундаментов закладываются несколько выше глубины промерзания. Такой фундамент, взаимодействуя с пучинистым основанием, зимой поднимается, а весной приходит в исходное положение.

- Если устраивать неармированный фундамент на дно траншеи или на песчаную подушку укладывают наиболее крупные постелистые бутовые камни с заполнением пустот щебнем. Первый ряда заливают раствор (слой 15-20 см). По нему укладывают второй ряд камней с перекрытием швов нижележащего ряда. После укладки каждого ряда пустоты между камнями заполняют щебнем и укрепляют раствором.

- Для двух-трех этажного коттеджа затраты нулевого цикла составляют 10-20% от стоимости каркаса а в сочетании с подвалом или с цокольным этажом, это уже - до 30%. Если коттедж примыкает к крутому склону или установлен на болотистой местности, то цена фундамента значительно возрастает.

- Для проветривания подпольного пространство в цоколе не менее чем на уровне 15 - 20см от земли делают отверстия размером 15x15 см по одному на каждой стороне дома. На зиму их надежно глушат кирпичом и обмазывают глиной.

- Цоколь дома обязательно необходимо оштукатурить или облицевать керамической плиткой. Это позволит значительно повысить срок службы цоколя и сократить затраты на его капитальный ремонт.

- Чтобы предохранить фундамент от воздействия поверхностных и дождевых вод нужно обязательно сделать отмостку. Обычно ее делают из бетона, асфальта или хорошо утрамбованной глины с наклоном от стены цоколя. На долговечность фундамента также влияет правильно организованный водослив, так как дождевая вода, попадая с крыши на отмостку, разрушает ее и цоколь.

- Не рекомендуется применять ленточные и столбчатые фундаменты на подмываемых территориях, на илистых, просадочных, пучинистых грунтах. Лучше всего здесь подойдут сваи, которыми, пройдя эти грунты, опереться на более прочный грунт.

Применение плитных фундаментов, на таких грунтах, также является решением проблем обустройства надежного фундамента.

- Нельзя неоправданно применять свайный фундамент. Если на участке грунт с большим расчетным сопротивлением, то можно сэкономить время, деньги и сделать достаточно привычный для всех ленточный фундамент.

Делайте правильные выводы при выборе типа фундамента, и пусть у коттеджа будет прочный и долговечный фундамент!

Карта глубины промерзания грунтов. Справа, у изолиний цифрами обозначены величины промерзания грунта.