Раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя. Дедушкин метод.

Очистка отложений камеры сгорания, клапанов, поршней. Раскоксовка колец.

1 часть керосина, 1 часть моторного масла, 1 часть ацетона.
Ставим поршня в линию (90 градусов от метки ВМТ). Выворачиваем свечи. Снимаем клапанную крышку и открываем ВСЕ клапана (можно ввертыванием рег.болтов до упора, можно просто подкладыванием щепочек). Вливаем адскую смесь через свечные отверстия (грамм 100, сколько влезет). Заворачиваем свечи на место. Через сутки закрываем клапана, регулируем зазоры (если надо) и заводим на 1,5-3 минуты. Сливаем масло из поддона. Заливаем новое.
Все. До сих пор всем помогало.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Раскоксовка поршневых колец своими руками - старым дедовским методом

Поскольку, данный опыт был проведен на второй нашей машине ИЖ 2126 "Ода" и получен резко положительный результат, хочу поделиться им со всеми драйвовчанами, кто меня читает, т.е публикую в личном блоге. Сначала — копия статьи, опубликованная в БЖ машины ИЖ 2126 "Ода" "Синий ёжик" www.drive2.ru/l/4162154/

Ёжик начал "есть" масло. И довольно много — 1 литр на 1500 км.
Причем, внешне это никак не проявлялось. Он не дымил на ходу, при запуске "на холодную" облачко сизого дыма не выпускал. Единственное, при горячем двигателе начал слегка детонировать на ходу и в момент остановки двигателя, пару секунд давал вспышки и толчки, что впрочем, легко парировалось нажатием на газ (из старых "советов бывалых".
Вывернутые свечи были, по юбкам, в слегка замасленном черном нагаре, однако изолятор и электроды имели "правильный" светло-коричневый оттенок.
Поехали к друзьям — автослесарям, замерили компрессию. Три цилиндра — по 9, в первом — только 4!
Сразу зазвучали фразы из "фильмов ужасов для автолюбителей". — капиталить, расточка цилиндров, поршневая… и т.д.
И тут, из глубин памяти, перед глазами у меня встала книжка "Учебник водителя 3-го класса" издания 1956 года, подаренная мне старым водителем на заре моей автолюбительской биографии.
Поскольку, у меня во владении были очень старые машины (был даже 407 Москвич — старше меня на 2 года), я частенько её почитывал.
При таком, прямо скажем, неприятном случае всегда рекомендовалось, для начала, провести раскоксовку, вероятно "залегших" поршневых колец. Естественно, никаких "Лавров" и другой современной автохимии, тогда не было. Поэтому, был приведен состав для этой нехитрой операции. И, естественно, нехитрая технология проведения этой работы.
1 часть ацетона,
1 часть моторного масла,
1 часть керосина.
В теплый (не горячий) двигатель, через свечные отверстия, заливается эта смесь по 50 мл на цилиндр. Завинчиваются свечи. И машина оставляется в покое на часов 10. После выдержки, свечи выкручиваются и стартером двигатель прокручивается несколько секунд. Потом, свечи устанавливаются на место и двигатель запускается до минимального прогрева до 40 градусов, не выше. После этого сливается масло, промывается маслосистема по стандартной схеме промывочным маслом, заменяется фильтр и заливается свежее масло.

Сказано-сделано. Рано утром, сын подогнал своего Ежика к гаражу, дождались остывания мотора до "теплого" на ощупь состояния и сын приступил к приготовлению "волшебной" смеси.
Я же, в это время, занимался Волгой и точно не увидел, что он делает. Я заметил, что он что-то долго возится, бегая от верстака к машине.
Оказалось, он решил (так понял), что КАЖДОГО компонента надо залить по 50 мл в каждый цилиндр!
Но дело было уже сделано. И машина была оставлена на отстой.
Вечером, продув цилиндры, вкрутил свечи, запустил двигатель. После этого сменил масло.
На следующий день сын поехал на работу (35 км в один конец), вечером вернулся, "распираемый" впечатлениями.
Как он рассказал, сначала, первые пять километров мотор иногда чихал и подергивался, но выехав на трассу, обрел "вторую молодость". Работает ровно, на газовую педаль отзывается бодренько и заметно прибавил мощности.
Насчет "жора" масла его еще не проверяли, мал пробег, но факт улучшения работы, более чем, очевиден.

Вот такой "старый дедовский способ" вполне может быть применим на наших современных машинах.

Цена вопроса: 0 рублей

Вот такая работа была проведена три дня назад. Сегодня, после пробега 300 км, и проверки компрессии можно с уверенностью сказать — опыт удался. Компрессометр показал по цилиндрам 9, 10, 11, 10. Уровень масла, выставленный при замене, не сдвинулся с отметки "MAX".

Так, что данный "старый дедовский" способ имеет право быть и на современных машинах.

два года назад Метки: раскоксовка поршневых колец.

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

у нас на работе старые водители пенсионеры при замене масла промывали соляркой движок.

потрясно) себе обязательно сделаю тоже самое!

День добрый!
Проводил тут несколько иную процедуру раскоксовки — не очень помогло, хотя дым валил и завелась не сразу.

Но терзает вопрос, почему именно по 50 грамм лить в каждый цилиндр?
Почему не по 100 грамм, 200 грамм если позволяет объем камеры сгорания?
Верней, вопрос даже такой: не хуже ли будет, если залить больше?

Я думаю, что 50 г. определяется размером обрабатываемой поверхности.

Доброго времени суток! Подскажите, жидкость после того как она отстоялась 10 часов, выкачивать не нужно?

Нет, не надо, просто вывернуть свечи и прокрутить мотор стартером секунд 5.

Прогорела прокладка ГБЦ. После замены стало жрать масло (в день по литру), в сервисе залили раскоксовку магазинную, после чего жрать стало меньше, но жрёт. Стоит ли проводить сею процедуру или как говорят в сервисе кольца менять надо.

Сделай, хуже не будет. Попробуй замерить компрессию до раскоксовки и после.

Сегодня проделал данную процедуру "старым дедовским" только без масла… о чем немного жалею, но завтра отпишусь что да как получилось, по возможности с видео. Надежда умирает последней, не хочу на капиталку попадать… Масло жрет около 2л/1ткм! А4 2,0 ALT 225ткм пробег. (легендарные масложоры)

Как делается раскоксовка двигателя своими руками

Каждый автолюбитель, чей «железный друг» служит ему достаточно длительное время, встречался с проблемой декомпрессии двигателя. Подавляющее большинство автосервисов в таких случаях рекомендуют делать капитальный ремонт. Однако эта процедура достаточно дорогостоящая и, как показывает практика, не всегда действительно необходимая. В очень многих случаях решение этой проблемы сводилось к более простому вопросу: как делается раскоксовка двигателя своими руками? Действительно ли эта процедура нужна и настолько проста, что поездка в автосервис не представляется необходимой?

Раскоксовка двигателя — это процедура, широко обсуждаемая в кругах

В процессе эксплуатации автомобиля мы, к сожалению, постоянно сталкиваемся с вещами, которые способны впоследствии создать огромное количество проблем для наших автомобилей. К примеру, постоянное стояние в пробках вредно не только для наших нервов: длительная работа двигателя на низких оборотах существенно увеличивает образование углеродистого нагара на стенках и днище топливной камеры, а также на клапанах. К тому же эффекту может привести использование низкокачественного топлива или неподходящего масла, езда на «холодном» двигателе и пр. Этот нагар образуется вследствие неполного сгорания топливной смеси, а потом усугубляется мельчайшими углеродистыми частичками в выхлопных газах. Образование этого нагара и называется закоксованием двигателя.

Пример закоксованного двигателя

Для того чтобы ответить на вопрос, поможет ли раскоксовка двигателя, постараемся понять, во что же всё-таки выливается для автомобиля закоксованность агрегата.

• Нагар увеличивает толщину стенок цилиндров, увеличивая термонагрузку из-за ухудшенного теплоотвода.
• Учитывая, что нагар, попавший под клапан, мешает ему плотно прилегать к седлу, вполне возможно прогорание клапана.
• Люфт между стенками клапана и поршневыми кольцами уменьшается, что приводит к их «залеганию» — нарушается герметичность камеры сгорания, снижается компрессия, в некоторых случаях кольца попросту ломаются физически.
• Двигатель начинает «есть» масло из-за снижения подвижности поршневых колец.
• Из-за скачков давления в камере сгорания происходят детонационные явления, которые быстро «убивают» движок.

В общем, приятного, как говорится, мало и почти все перечисленные последствия ведут к поездке в сервис для капитального ремонта двигателя.

Если выхлоп в автомобиле приобрёл характерный чёрный цвет, мощность упала, а расход топлива и масла возрос — скорее всего, у вашего автомобиля проблема с двигателем. Вердикт большинства автосервисов — капитальный ремонт. Однако есть ещё один вариант, который, вполне возможно, позволит решить все вопросы одним махом. Этот способ — убрать образовавшийся за время работы нагар, раскоксовать агрегат.

Как сделать раскоксовку двигателя? Необходимо ли ехать в автосервис или же можно решить проблему «малой кровью» и с помощью собственных умелых рук? Вопрос имеет несколько вариантов ответа.

Во-первых, необходимо понять, что конкретно и каким образом нужно сделать. Если раньше почти повсюду применялся метод «жёсткой» раскоксовки, который подразумевал заливку непосредственно в каждый цилиндр специальной смеси, то сейчас вариантов стало больше и некоторые из них вообще не предполагают какого-либо вмешательства в агрегатную часть.

Во-вторых, нужно решиться (если избран метод полной раскоксовки) на самостоятельное проведение сего действа.

Если вы приняли решение ехать в автосервис, то дальнейшее будет для вас полезным только с познавательной точки зрения. Если же раскоксовка двигателя своими руками вас не пугает, в первую очередь требуется определить для себя подходящий метод.

Этот способ заключается в добавлении специальной жидкости в масло незадолго до замены — после добавления жидкости на этом масле можно проехать, не нагружая двигателя, сотню — две километров, а потом сразу менять. С помощью этого метода невозможно провести полную очистку, поскольку средство от нагара не попадает в камеру сгорания. Очищаются только наиболее часто «залегающие» маслосъёмные кольца. Однако метод является малозатратным и максимально простым, поэтому вполне можно рекомендовать его как профилактический перед каждой заменой масла — лишней такая процедура уж точно не будет. Также очень важно понимать, что, залив подобное средство, мы разжижаем масло, а значит, ездить на высоких оборотах до замены масла будет категорически противопоказано.

Это способ, требующий определённых усилий и времени. Однако именно он позволит полностью очистить двигатель от нагара.

Как раскоксовать двигатель

Для проведения полной чистки необходимо разместить горизонтально (как для смены масла) автомобиль и прогреть двигатель до рабочей температуры для создания эффекта «паровой бани». Дальше производим следующие действия:

1. Удаляем форсунки или выкручиваем свечи .
2. Ставим все поршни с помощью отвёртки или проволоки в среднее положение, поворачивая коленчатый вал. Среднее положение поршней обусловлено разным износом цилиндров по высоте и требуемым количеством средства. Когда поршни находятся в положении, близком к среднему, не происходит перерасхода жидкости и она лучше проникает во все необходимые зазоры.
3. При помощи шприца (так удобнее отмерять равное количество и точно попадать) в цилиндры заливаем специальное средство (к примеру, Winns или отечественное LAVR ML-202), наживляем свечи и оставляем жидкость в цилиндрах на время, определённое инструкцией. Обычно это время составляет от часа до суток, однако, в случае применения специальных раскоксовочных препаратов, это время можно увеличить вплоть до нескольких недель.
4. При проведении быстрой раскоксовки (в течение часа или чуть больше) требуется периодически вращать коленвал в разные стороны на 5–10 градусов для лучшего распределения средства.
5. Предварительно прикрыв тряпкой свечные колодцы, чтобы не разлеталась грязь, прокручиваем коленвал для полного удаления чистящей жидкости из камеры сгорания.
6. Закручиваем свечи и запускаем двигатель. Даём поработать на холостых в течение примерно 60 минут.
7. Меняем масло и масляный фильтр .

Описанный метод использовался ещё нашими дедами и раскоксовка двигателя своими руками производилась достаточно часто: качество топлива и масла были совсем не те, что сейчас, а в сервисы советский человек предпочитал не ездить, справляясь самостоятельно. В те времена заливали не специальные средства, а смешивали пополам керосин с ацетоном. В принципе, эффект достигался тот же, однако есть небольшой нюанс. При проведении полной очистки от нагара со стенок цилиндра полностью вымывается масло. Таким образом, первый запуск двигателя после слива смеси в картер происходит «насухо», что может привести к образованию так называемых задиров и износу поршневых колец. Нынешние средства предусматривают эту проблему. К примеру, средство LAVR при раскоксовке создаёт специальную плёнку на стенках цилиндров, которая не позволяет образовываться задирам и впоследствии значительно снижает налипание нагара.

Также необходимо учитывать, что полная очистка осуществляется при помощи достаточно высокотоксичных веществ, поэтому обязательно нужно предусмотреть хорошую вентиляцию в помещении, где будет производиться процедура раскоксовки .

Ещё одна проблема связана с расположением цилиндров у двигателя. Проще всего применять такой метод на обычных рядных двигателях. В случае V-образного или оппозитного расположения цилиндров процедура слегка усложняется, хотя общая суть та же самая. Отличия заключаются в более сложном доступе к свечам зажигания и необходимости практически полностью покрыть поршень жидкостью. Например, при раскоксовке оппозитных двигателей, жидкость можно вращением коленчатого вала «поджать» на такте сжатия, обеспечив, таким образом, заполнение всего объёма камеры сгорания.

Тест автохимии LAVR ML-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии

Существует также любопытный парадокс: в старых автомобилях со значительным пробегом полная раскоксовка может не только не улучшить работу двигателя, но и, напротив, снизить компрессию. Это происходит в том случае, когда детали уже имеют значительный износ и нагар выполняет функцию уплотнителя между элементами двигателя. Смыв нагар, мы увеличим зазор между поршнем и цилиндром и, следовательно, снизим компрессию. Таким образом, в случае со старым автомобилем, нужно задуматься о том, поможет ли раскоксовка двигателя или, наоборот, усугубит ситуацию .

И самой большой проблемой этого метода является длительность. Хотя и возможна экспресс-раскоксовка в течение часа, этот метод не всегда гарантирует абсолютную очистку всей камеры сгорания от нагара. Для уверенности нужно оставить автомобиль на длительное время в нерабочем состоянии.

Самый простой, но растянутый по времени метод. Суть его заключается в заливке непосредственно в топливный бак специального средства (к примеру, средство для раскоксовки ЭДИАЛ), откуда оно попадает вместе с топливом непосредственно в камеру сгорания. Проникая в толщу нагара, частицы раскоксовочного средства провоцируют полное его выгорание и вместе с ним уходят в выхлоп.

Преимущества этого способа раскоксовки заключаются, во-первых, в отсутствии необходимости разбирать автомобиль и оставлять его в нерабочем виде. Во-вторых, залив в полный бак необходимое количество средства, вы не думаете, в каком режиме вам нужно ехать — раскоксовка происходит в этом случае тем лучше, чем выше нагрузка на двигатель. Также важное отличие состоит в том, что нет необходимости после проведения процедуры менять масло, поскольку средство, в отличие от «жёсткого» метода, не попадает в картер.

Как должен выглядеть здоровый двигатель

Надеемся, что после прочтения этого материала у вас не возникнет вопроса, нужна ли раскоксовка двигателя. Если автомобиль не старый, такая процедура или полностью решит проблемы с декомпрессией, снижением мощности и чёрным дымом из трубы, или покажет, что случай совсем запущенный и без капитального ремонта не обойтись.

В общем, мы однозначно рекомендуем, перед тем как готовить деньги на «капиталку», постараться сделать раскоксовку двигателя своими руками при помощи любого удобного для вас способа — довольно высока вероятность того, что вы сэкономите время и деньги. Многие автолюбители, делясь своим опытом, указывают на снижение потребления топлива и масла, улучшение динамических характеристик автомобиля и исчезновение чёрных выхлопных газов после раскоксовки.

В любом случае профилактика образования нагара, в случае периодического применения при замене масла мягкого метода раскоксовки, не помешает.

Желаем вам успехов, а вашему автомобилю — гладких цилиндров и блестящих поршней!

Раскоксовка, многолетняя практика

Раскоксовка, многолетняя практика

периодически приходится читать вопросы в разных темах:
-пуск старого двигателя, с чего начать
-двигатель давно не запускали, как не угробить при запуске
-как раскоксовать кольца на поршнях, что заливать

старые двигатели изнутри (имею ввиду давно не заводившиеся) могут обрастать сажей-нагаром, конденсатом-корозией в смеси с отложениями. те, кто много разбирал именно простоявшие двигатели, могли убедиться в правоте слов. пуск такого двигателя может привести к задирам в цилиндрах, дальнейшему усиленному отложению поверх старых.
общий смысл представить для новичка - приведу пример со ржавыми водопроводными трубами и отложению-камню на зубах. это, по крайней мере доступно к пониманию и близко по смыслу.

что нужно сделать, чтобы отложения внутри цилиндра, особенно на кольцах поршней размягчились и несколько "сошли" при пуске и последующей работе двигателя?

-залить смесь раскоксовочную, т.е. смесь для раскоксовки поршневых колец

некоторые советуют купить смеси - но я не встречал, да и кто знает, что там и степень вредности.

мой опыт проверенный с конца 70-х годов, когда было в авто только минеральное масло с максимальным угаром, и до сегодняшнего дня. говорит о том, что "дедовский" состав "раскоксовки" легко доступен, работает и достаточно эффективен.
достаточно залить в цилиндры, вывернув свечи, например на ночь (нужно время для отслаивания нагара), легонько завернув свечу как пробку, утром посветить, проверить, ушла ли смесь, завернуть свечи как следует.
иногда требуется повторить, в зависимости от "тяжести" случая.
я лью в цилиндр объём смеси - "под пробочку" хотя рекомендуют грамм по 50
но я так делаю только с "древними" случаями. а если относительно "свежий" случай, можно и немного лить

СОСТАВ смеси в процентном отношении:
-керосин 40%
-ацетон 40%
-масло моторное 20%

но смесь надо приготовить, основательно перемешав-миксировав.
в стеклянную банку (чтобы видеть степень перемешивания) сначала лить ацетон, в него керосин, потом масло, после этого тщательно перемешивать.

после первого пуска и работы двигателя на ХХ (не газуя. ) минут 5 (если жаркая погода) или дольше (если двигатель не нагрелся) можно попробовать проверить компрессию в цилиндрах.

если утром обнаружили, что смесь не ушла из цилиндров (редко бывает такое, но мало ли, я встречал) грушей сприцовки (клизмы) с насаженной на носик трубочкой, через свечное отверстие удалить остатки смеси в стеклянную баночку и смотреть на просвет, на сколько смесь стала грязной, но это необязательное наблюдение, самая грязь - на кольцах, а это не увидеть.

смысл состава смеси:
-керосин - легко проникающее вещество, немного смазывает
-ацетон растворяет отложения, разрыхляет, но легко испаряется с поверхностей
-моторное масло смазывает и не даёт ацетону быстро испаряться

потому надо тщательно перемешать, чтобы смесь была по началу хотя бы однородной.

моторное масло после раскоксовки надо менять, это если давно стоял двигатель - по-любому надо.

мои наблюдения ещё говорят о том, что основная причина закоксовывания - минеральное масло, "левое" масло, плохая очистка масла, пыль, проникающая в двигатель из-за плохой очистки воздуха.

И ещё - помните, что если нужна раскоксовка - то в масляных каналах двигателя уже могут быть продукты отложений, а это уже. хм.
Когда я разобрал неновый двигатель на моей ВАЗ-21083 (а ранее, при покупке, я промывал его два раза, и ездил только на ШЕЛЛ-полусинтетике) то подумал - а нафига я разобрал? двигатель блестел, каналы чистые, степень износа - не требует капиталки. На УАЗе - за тот же период. хм. чистить и чистить все отложения от старого хозяина оставленные, кстати на "Волге-21" с её движком 21-м и минеральном маслом - вообще страшная картина. ещё не смотрел КВ внутри, но подозреваю, что там - асфальт (спечённые отложения)

если кому помогут мои пояснения - буду рад. настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ заменять ацетон растворителями любыми - эффект не тот.

в моих географических широтах 10W40 ведёт себя нормально (только люди говорят и в и-нете пишут что подделок под Шелл полно было из-за популярности. в своё время)
цвет. зеленовато-синий, да у неё банка-канистра синяя.
и масло я менял как 5000 проеду, иногда и в 4000. ну как настроение (и условия эксплуатации были)
а воздушный фильтр менял чаще, чем масло (пыльно у нас летом), несмотря на рекомендации менять одновременно с маслом, у меня выходило - 2 фильтра воздушных, но если бы я ездил по нашим степным грунтовкам - менял бы каждый месяц, это дешевле в конечном итоге. мне только с тосолом-антифризом не везло. два раза на левак налетал, хотя брал в магазине. выручало то, что внимательно следил за температурой и ежедневно (как учили в 70-х) проводил ЕО-ежедневный осмотр и обслуживание старая школа. не поленись приглядеть за машиной - реже проблемы будут возникать особенно неожиданные

Ну у вас морозов под 35-50 наверно нету,у нас обычное дело в тайге,просто надо менять масло а не знаю какое хорошее залить.

Адрес: хутор Костромской глубинки

Ну у вас морозов под 35-50 наверно нету,у нас обычное дело в тайге,просто надо менять масло а не знаю какое хорошее залить.

да, у вас там. хуже в этом плане
но если выбрать масло "зимнее", то летом хуже будет - вязкость меньше, износ больше.
правда в советское время этим не заморачивались.

посмотреть надо по справочникам к конкретному маслу, от конкретного производителя. в разделе про жидкости и смазки там много написано.

щя расскажу глупость - не руководство к действию. Красноярский край. -40-45. ехать надо. выносит водитель два ведра кипятка и льёт на движок. сначала всё мгновенно примерзает - сосульки, но после второго ведра - они тают, водитель бегом в дом и выходит ещё с двумя вёдрами кипятка, повторяет. после этого заводит двигатель и прогревается. я в шоке. под двигателем висят сосульки, мгновенного образования. Но двигатель завёлся. а у соседских машин - эээ. тыр-дыр..только стартер жужжал, они шаманили по-другому. масло было одно - без вариантов, минералка. никакого разделения на зимнее-летнее.
и там у нас в парке мода была - врезать в поддон двигателя по два самодельных ТЭНа, по типу аквариумных нагревателей, которые от аккумуляторов грели масло. только одна проблема - аккумы на ночь домой таскали. а в автопарке- в отапливаемое помещение сносили, дежурный ночью как-раз проверял все аккумы на степень заряженности, чтобы с утра бодренько крутили стартер.
если интересно - тэны в ыглядели, как тонкостенные трубки, с одного конца заплющенные, внутри нихромовая спираль из проволочки по-расчёту, намотанная вокруг палочки типа от какой-то керамики или приборов, плотно забита мелким кварцевым песком. умелец-электрик один был, он на этом спиться мог, народ спиртом расплачивался, ну и разными "полезняшками".

кстати, после зимы, некоторые старые водители промывали двигатель от масла, перед заменой, залив в двигатель солярку и гоняя стартером. с перерывами. я не разбирал эти движки - последствия не знаю.

Раскоксовка колец своими руками

Производители автохимии не устают повторять, что присадки к топливу и к маслам дарят практически вторую молодость двигателю. Не всегда это верно и не всегда вторичные, то есть введенные не производителем масла, присадки могут быть полезными. Но мы, собственно говоря, не совсем о них. Сегодня мы поговорим о нагаре и лаковых отложениях в двигателе и о том, как с ними бороться.

Прежде чем говорить о том, что такое раскоксовка колец своими руками, стоит выяснить, что такое этот самый кокс, откуда он берется и как узнать вообще о его наличии в двигателе. Да и так ли он опасен в принципе, как говорят о нем продавцы автохимии. Сам по себе нагар — явление естественное, но в умеренных количествах. Более того, естественный нагар даже в какой-то мере полезен для двигателя.

Не так давно одна зарубежная лаборатория провела интересный эксперимент. Они изучали влияние нагара и лаковых отложений на работу двигателя и во время очередного теста инженеры сняли головку блока цилиндров и очистили днища поршней ровно наполовину. После этого мотор был собран и отправлен в эксплуатацию на несколько дней. После повторного демонтажа головки инженеры не смогли найти отличий между очищенной половинкой днища и неочищенной. Выходит, что нагар — явление естественное и выполняет функцию естественного температурного демпфера. Также здоровый нагар помогает, правда, незначительно, компенсировать разницу в весе поршней, шатунов и клапанов, которые в принципе, должны быть сбалансированы максимально.

Однако мы тут собрались не для того, чтобы петь оды нагару. Если количество нагара превышает допустимое, тогда неприятностей не избежать. Самая большая из них — отложение нагара в поршневых канавках. Это может привести не только к повышенному износу гильзы, самих колец и юбки поршня, а и к заклиниванию двигателя. Нагар проявляется, как продукт сгорания некачественного масла, а масло сгорает только в камере сгорания, следовательно, чем больше износ у маслосъемных колец и сальников клапанов, тем нагар образуется интенсивнее.

Дальше события развиваются стремительно. Нагар нарастает, как снежный ком. Больше изнашиваются кольца — больше попадает масла в камеру сгорания, сильнее нагар на днище поршня и на клапанах. Но продукты сгорания масла — это не только нагар. Это зольные отложения, лаковые фракции, которые оседают в виде мягкой массы в маслопроводе двигателя, на стенках блока цилиндров и картера, что в результате тоже приводит к провороту вкладышей и клину мотора. Вот основные симптомы появления нагара в больших количествах:
возможна кратковременная, а позже — сильная детонация;

Если эти признаки налицо — нужно думать о том, как избавиться от нагара и как раскоксовать кольца своими руками.

Есть несколько способов борьбы с нагаром. Профилактические меры мы рассматривать пока не станем, это и так понятно, просто их назовем:

• своевременная замена масла;
• соблюдения требований производителя по качеству масла;
• использование качественного бензина;
• другие профилактические меры.

Производители масла стараются добавлять в масло присадки, которые улучшают моющие характеристики моторного масла. Этим-то и отличается хорошее масло от плохого. Абсолютно все вязкостные параметры могут быть одинаковыми, и у хорошего, и у плохого масла, а вот с моющими качествами — не очень. Поэтому те же производители масел и предлагают так называемые раскоксовки для колец и для двигателя.

Раскоксовка своими руками — технология проверенная временем. Самым дешевым и грубым методом будет раскоксовка колец по древнему дедовскому способу — керосином, растворителем, ацетоном. Делается это по такой технологии:

• смешивается 50% ацетона или растворителя, 25% керосина и остальное добивается жидким маслом
• для зимы или же дизелем;
• выворачиваются свечи;
• полученная смесь (около 100-120 г) вливается в цилиндры;
• вкручивались старые свечи или отверстия попросту затыкались;
• двигатель проворачивается стартером несколько раз;
• смесь оставляют в цилиндрах на 2-3 часа;
• промывают цилиндры смесью бензина и моторного масла;
• после этого обязательно на прогретом двигателе дают ему поработать под нагрузкой в течение получаса с полностью открытой дроссельной заслонкой.

Как правило, после этой операции от кокса и нагара не остается и следа. Так делали раньше. Однако самая правильная и эффективная раскоксовка — разборка двигателя и механическая очистка, а средства для раскоксовки без замены масла можно рассматривать просто как полумеру.

Сегодня масса производителей предлагают смеси для раскоксовки: Лавр, Хадо, Сурм, Эдиал, но слепо доверять этим составам не стоит, потому что может быть только хуже, причем значительно хуже. Хотя, это уже тема для другого разговора, а пока, следите за компрессией, лейте хорошие масла и удачных всем дорог!

Раскоксовка дедовским методом

Т.к. предыдущие попытки раскоксовки не дали весомого результата, сегодня решил попробовать тяжелую артиллерию. Кстати, вывинтив свечи, обнаружил, что нагар на 1 и 2 свече отсутствует, а на 3 и 4 существенно меньше чем было до начала опытов с раскоксовкой. Т.е. эффект некий есть, раньше на свечах висели гроздья нагара во всех цилиндрах. На поршнях 1 и 2 сухо, 3 и 4 в масле.
Приурочил это дело с переходом на масло zic x7. Причина — гораздо более высокая термостойкость и низкое образование отложений.
Смешал авиакеросин, ацетон, масло полусинтетику 1:1:1, из расчета 100 мл на цилиндр. Залил в горячие цилиндры по 40 мл, выставив поршни одинаково, просто крутил рукой ролик натяжителя навесного. Закрутил свечи. Подождал 10 мин, 2 и 4 цилиндр слили смесь в поддон, значит, залегли маслосьемы хорошо, долил там, где ушло и покачал поршни. Там, где смесь не ушла видно, как кокс отваливается от цилиндра и появился чистый металл. Я его на этом моторе ни разу не видел со всеми другими раскоксовками. Оставлю на ночь. Утром на замену масла.
Update.
Утром обнаружил, что жидкость стоит в 3 цилиндрах, из которых вечером уходила, что обрадовало. Положил тряпку сверху, прижал крышкой и крутанул. Хлопок. Пошел смотреть, тряпка в жиже и все вокруг. Вытер, покрутил снова. Проверяю, в цилиндрах жидкость. Внутри опустилось. В голове страшные картины капиталки, замены прокладки и предстоящей поездки на дальняк семьей на 2113. Подумал, что пробило прокладку блока и жидкость это антифриз. Начал отсасывать шприцом и нюхать. Запах ацетона. Отлегло. Откачал через щуп на всякий случай литр масла, для компенсации того, что было влито в цилиндры. Отсосал, покрутил. Снова жидкость в цилиндрах. Снова все опустилось. Скрутил тряпку жгутом, опустил в цилиндр. Впиталось, понюхал. Бензин! Просушил, ввернул свечи. Заводим. С третьей попытки завелась. Из выхлопной сразу густой белый дым с запахом очень похожим на Wynns.
Помолотил и поехал менять масло, сервис рядом. После замены прохвачу километров 30. На юбках свечей которые были на ночь вкручены, кокс стал мягким отваливался кусками. Точно так же как на видео про Шуму. Т.е. по эффективности данная смесь ничем не хуже, но дешевле в 10-15 раз. На поршнях тоже все стало мягким, соскреб палочкой. Видно чистый металл. Надеюсь, что и кольца станут такими же.
Update1.
Второй день после раскоксовки, наблюдения. Пропал дабл (трипл) старт, который мучил последнее время и усугублялся. Машина заводится четко, пропало плавание на ХХ, чему очень рад, ибо уже начал загоняться. Мотор стал работать тише и в движении и на ХХ. Масло пока не ушло до МИН, уровень вроде понизился, но темпы вроде как сократились, езжу пока не очень много, наблюдаю. Нужно намотать определенный пробег, чтобы делать выводы.
Ну и основной вывод. Т.к. я попробовал около десятка раскоксовок, имеющихся на рынке, заливающихся во все дыры мотора (топливо, масло, цилиндры) — могу сказать однозначно, что смесь ацетон-керосин-масло самая дешевая и эффективная их всех. Физически ощущаю, что мотору стало лучше. Жалею, что не сделал этого сразу, а потратил кучу денег на красивую химию.
Update2. Проехал 200 км. Боюсь сглазить, но масло практически на месте. До этого лил литр на 150-200. Смотрим дальше.